Non Sa Di Tappo

BIBENDA 39: Editoriale Choc!

2011-12-19T12:57:00.001+01:00

Ebbene si, siamo arrivati al massimo dello schifo, al punto di non ritorno, al non plus ultra dell'arroganza e alle manie di onnipotenza.

Ho letto recentemente l'editoriale di Franco M. Ricci sull'ultimo BIBENDA 39 e sono rimasto di sale nel leggere parole di disprezzo per chi, come me ed altri "colleghi" internauti, scrivono di vino con la massima umiltà e solo per condividere una bellissima passione, scambiare idee e pareri, senza nessun interesse di sorta o ingerenza politica.

Questo l'articolo che si commenta da solo:

ADESSO CI SI METTE PURE IL VINO!

Oramai il messaggino, o meglio l’SMS, ha sostituito tutto, o quasi. Pur nella sua brevità, ha sostituito la lettera, il biglietto di auguri, la telefonata, una sana litigata e tanto altro.

Certo, è una considerazione ormai fatta e rifatta, in questi ultimissimi anni.

Passi pure, purtroppo, tutto questo, anche perché nessuno potrà far tornare in auge il biglietto d’auguri. Ci danno pensiero, però, altri tipi di messaggi: alcuni navigatori della rete, ad esempio, anziché apparecchiare la tavola aspettando gli amici, per servire un piatto caldo e un bel bicchiere di vino per viverne insieme qualità ed emozioni, quel bicchiere se lo bevono invece virtualmente.

Mi riferiscono, perché io non frequento, che hanno lanciato la moda di giudicare il vino e parlarne in maniera interattiva con più persone, scambiandosi pareri positivi o negativi di quella e di quell’altra etichetta.

Insomma, delusioni o esaltazioni di Barolo o di grandi Champagne, vengono trasmesse da una stanza, seduti davanti a un computer.

Una visione distorta del vino, diciamo noi, abituati a far capire il meraviglioso prodotto, dalla Sicilia al Piemonte, nelle aule dei nostri corsi, avvezzi ad assaggiare insieme lo stesso vino e, soprattutto, in uguale bicchiere... Siamo profondamente convinti che non si possa parlare opportunamente e tecnicamente di un vino semplicemente sulla base del ricordo d’averlo bevuto.

Ma forse va bene anche questo? L’importante è parlarne del vino!

Quello che invece non va bene è che questi scambi “culturali” avvengono soprattutto durante il giorno, durante un orario in cui normalmente la maggioranza si trova al lavoro. Forse è noia, o poco interesse del proprio mestiere, fatto sta che al posto di archiviare pratiche in un qualunque ufficio di una qualunque Compagnia di Assicurazioni o di compilare della modulistica in un altro qualunque ufficio di un qualsiasi Ministero, il signor X parla del vino con altri colleghi collegati.

L’importante è che passi il tempo della noia del proprio lavoro. Senza sapere, o forse sì, che tutto ciò è reato.

Franco M. Ricci

Ne parliamo?

Primo: in realtà apparecchio anche la tavola, degusto, cucino e non sono un nerd che beve vini virtuali. Io e altri miei "colleghi" degustiamo i vini realmente, magari riunendoci o frequentando altri eventi e magari spendendo anche meno delle degustazioni AIS/BIBENDA che ultimamente hanno visto i prezzi lievitare alla stregua di un panettone...alla faccia della crisi, dell'aumento dell'iva, delle tasse, dei carburanti e dell'IMU.

Secondo: nessuna moda, nessuna. Condividiamo le nostre idee, le impressioni, anche contrastanti (perché è risaputo quella del vino non è una scienza esatta). E poi, si, giudichiamo. Senza influenze o voti di comodo ma secondo il nostro sapere, la nostra tecnica e le nostre esperienze. Non si può? Viviamo forse in Corea del Nord? Siamo o no in un paese democratico, nell'era del Web 2.0, in una società cosmopolita?

Non è che stiamo qui a fare le strisce alle zebre! Abbiamo quaderni, schede, agendine, ipad e tutto il resto dove appuntare le nostre degustazioni "a caldo". Senza contare che la maggior parte di noi hanno anche frequantato corsi per sommelier. Personalmente (e ora dico purtroppo) sono socio AIS. Peccato aver già rinnovato perchè se avessi atteso un po', dopo questo editoriale, non l'avrei fatto. E non ripeterò lo stesso errore l'anno prossimo.

Terzo: scriviamo queste cose in una stanza davanti ad un computer. Si, certo vero. Gli articoli di Bibenda dove vengono scritti? Su una tavola da snowboard? mentre si gira il sugo? oppure mentre si gioca a Monopoli? Andiamo anche noi poveri straccioni in giro per cantine a parlare con i produttori e si... compriamo anche le bottiglie con i nostri soldini!!! Sembra impossibile eh!?

Quarto: "...questi scambi culturali avvengono durante l'orario di lavoro..." Perchè giudicarci in questo modo? I nostri turni, il nostro lavoro, le nostre ferie, le pause, il tempo libero, sono di dominio pubblico? Non mi pare...o mi sbaglio forse?

Devo avere una telecamera alle mie spalle probabilmente, o una microspia nascosta nella giacca, oppure vivo in un romanzo di George Orwell.

Quinto: "...tutto questo è reato..." mi scusi signor giudice, non volevo, va bene se patteggiamo?

Firmato

Un dissidente AIS (indignato)

I TOP 10 secondo Wine Spectator

2011-11-23T10:55:00.016+01:00

In questi giorni si respira un'aria di soddisfazione legata alla presenza di DUE vini italiani (che diventano nove nei primi 50) nella lista dei top 10 vini della rivista Wine Spectator.
A questo punto: è vero che giocando in casa degli americani ottenere un 4°posto sembra una chimera, è vero che la rivista statunitense è ritenuta "il guru" dell'enologia, è anche vero che è in base ai giudizi di Wine Spectator che si fanno i prezzi sul mercato (a quanto arriverà il Brunello Campogiovanni?); inoltre considerando che l'anno scorso l'unico vino italiano tra i primi dieci era il Flaccianello di Fontodi all'8° posto ed a spartirsi i primi tre posti sono stati (ma daaai) ancora due vini americani ed uno australiano, allora giungiamo alla conclusione che c'è anche da vantarsi per il raggiungimento di tale consenso.
In ogni caso possiamo permetterci, noi ed i francesi, di sottovalutare queste nuove "leve" del mondo vitivinicolo e quindi considerarle come specchietti per le allodole, oppure ci siamo montati la testa considerandoci i migliori in fatto di marketing, di qualità, di storia e trascurando i nuovi mercati che intanto zitti zitti ci stanno beffando? Veramente il nuovo mondo è così straordinariamente in rimonta favorito dall'estensione dei territori, dal clima, dalla tecnologia, dalla numerosità e dalla concorrenza sui prezzi?

Intanto questa è la lista dei TOP 10:

1. Kosta Browne Pinot Noir Sonoma Coast 2009 (95/100, $52)

2. Hall Cabernet Sauvignon Napa Valley Kathryn Hall 2008 (96/100, $90)

3. Domaine Huet Vouvray Moelleux Clos du Bourg Premiere Trie 2009 (96/100, $69)

4. Campogiovanni Brunello di Montalcino 2006 (96/100, $50)

5. Dehlinger Pinot Noir Russian River Valley 2008 (95/100, $50)

6. Baer Ursa Columbia Valley 2008 (95/100, $35)

7. Quinta do Vallado Touriga Nacional Douro 2008 (95/100, $55)

8. Domenico Clerico Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2006 (96/100, $90)

9. Alain Graillot Crozes-Hermitage La Guiraude 2009 (94/100, $55)

10. Chateau de St.-Cosme Gigondas Valbelle 2009 (94/100, $58)

qui la lista completa

Greco di Tufo DOCG 2009 - Cantine dell'Angelo

2011-11-16T11:57:00.013+01:00

Devo ammettere che il Greco di Tufo di Cantine dell'Angelo è uno dei miei vini bianchi "sudisti" preferiti. Forse perchè è un greco anomalo, fuori dai canoni, decisamente sopra le righe.
Angelo Muto è un vignaiolo che ha iniziato un percorso di eccellenza solo nel 2008, con la prima vendemmia di uve greco nei suoi 5 ettari posti proprio sopra antiche miniere di zolfo, in zona Campanaro. Qui il suolo è naturalmente ricchissimo di zolfo, per questo il greco di Angelo Muto è sapido, ai limiti del salato, ma nello stesso tempo elegante.
La produzione di questo greco, l'unico vino dell'azienda, è di circa 20mila bottiglie. Le uve (greco 100%) provengono da vigneti interamente di proprietà della famiglia Muto.
Dopo un'attenta selezione manuale dei grappoli, le uve vengono pressate in modo soffice. Il mosto fiore viene fatto fermentare così a bassa temperatura, poi dopo il riposo in acciaio, viene imbottigliato senza altri interventi artificiali.
La degustazione: il vino è di un giallo paglierino molto intenso e di ottima consistenza. Al naso apre con pungenti profumi di mela verde, poi ginestra e ancora note di genziana e pietra focaia che preludono a delicatissimi accenni di zolfo ed è qui che il naso strabilia, ci senti il territorio dentro con tanta, ma tanta mineralità. Assaggio ancora più convincente, dinamico, fresco, scalpitante che chiude con una sapidità impetuosa. Bella persistenza. Buono da morire.
Con cosa abbiniamo questo nettare? Con tutti i piatti di pesce, tout court (con dei gamberoni arrosto però è anche meglio).
Ultima finezza: come si vede dall'etichetta, Angelo ha riportato l'indicazione della denominazione in caratteri Braille. Magnifica iniziativa non c'è che dire, un premio alla sensibilità del produttore.

Alto Adige Gewurztraminer DOC 2008 - Peter Sölva & Söhne

2011-09-27T12:13:00.025+02:00

Ancora un un vino di Caldaro, ancora uno dei vigneti principe dell'Alto Adige, il Gewurztraminer dell'azienda Peter Sölva & Söhne, del quale scrivo brevemente alcune impressioni proprio perchè la cantina è molto più conosciuta per i suoi rossi (es: l'Amistar Edizione Rossa o l'ottimo Cabernet Franc Amistar del quale conservo la 2007 che ancora non voglio aprire).
L'azienda si trova proprio nel centro del paese, è considerata quindi una cantina storica. Nata nel 1731, ha prodotto vini sfusi destinati alla ristorazione locale ed alla città di Monaco di Baviera fino al 1960. Nella seconda metà degli anni '80 sono stati introdotti sia vigneti internazionali accanto agli autoctoni, sia l'utilizzo della barrique. Anche le linee di produzione della cantina sono cresciute e ad oggi possiamo classificare la linea Amistar come quella della tradizione, la linea De Silva prodotta da vecchie vigne ed infine la Classica. L'Amistar è particolarmente interessante perchè l'intera "serie" di vini proposti è prodotta con porzioni di uve appassite.
Il Gewurztraminer proviene dal Vigneto Lafai posto a ben 450mt s.l.m. su terreno sassoso e sabbioso. L'uva viene vendemmiata ad inizio settembre. La parte di uva appassita in pianta viene invece raccolta ad ottobre. Dopo la diraspatura e pigiatura, viene effettuata una breve macerazione sulle bucce seguita da una fermentazione controllata a 15°. Infine il vino sosta in acciaio sui lieviti fino all'imbottigliamento.
Ma veniamo alla degustazione:
il vino è di un piacevole colore dorato, cristallino, molto bello da vedere nel bicchiere. L'impatto olfattivo non è dirompente, i toni sono indirizzati verso l'eleganza, probabilmente data dal terreno di provenienza, appunto, sassoso e minerale. Subito protagonista è la nota di rosa gialla, poi ginestra, lavanda e spunti di maggiorana e litchi; appena accennata la nota speziata. L'assaggio è caldo ed avvolgente con una netta sapidità e con una freschezza non proprio accentuata, cosa che, al contrario, potrebbe renderlo più bilanciato e godibile. Anche il finale è gradevole ma non troppo lungo, finisce un po' prestino.
In sostanza mi attendevo di più. Non ho avuto modo di provare le successive annate ma sicuramente la famiglia Sölva saprà portare questo vino al top come altri prodotti della linea Amistar.
L'abbinamento: anche se il gewurztraminer spesso viene associato alla cucina esotica, lo proporrei su una preparazione non troppo speziata, magari su un pollo con uvetta e pinoli.

Pinot Nero Matan Riserva DOC 2007 - Ansitz Pfitscher

2011-08-26T11:09:00.015+02:00

Continuo ad assaggiare i vini di Klaus Pfitscher perchè mi piace quel carattere spiccatamente "montano" che li contraddistingue pur facendo parte della zona del lago di Caldaro, caratterizzata appunto da un clima mediterraneo.
Il Pinot Nero Matan proviene dal vigneto Glen, posto a circa 600 mt di altitudine, quindi leggemente più in quota rispetto alla vigna Fuchsleiten.
La vendemmia avviene durante la prima decade di settembre ed alla diraspatura e pigiatura seguono una fermentazione di 8 giorni a cappello sommerso e 5 giorni in acciaio inox termoregolato. L'affinamento avviene in barrique per circa 16 mesi, poi ancora 3 mesi in acciaio per ultimare poi la sua elevazione in bottiglia per 2 mesi.
Appena aperta la bottiglia ho trovato, sinceramente, un leggero odore di riduzione che però è totalmente scomparsa nel giro di pochi minuti.
Il colore è rosso rubino molto trasparente con una buona consistenza e all'olfatto è netto il profumo di viola appassita, fiori rossi secchi, ribes e lampone; questo come primo impatto. Il vino è molto lento ad aprirsi, ma con un po' di pazienza il bouquet si rivela in modo sorprendente sfoggiando profumi di cannella, tabacco, foglie umide, caffè tostato e menta. L'assaggio si manifesta con una buona morbidezza e con un tannino perfettamente integrato e smussato grazie anche all'uso (saggio) della barrique. Un po' sopra le righe invece l'alcool che non riesce totalmente ad essere bilanciato dalla freschezza. In chiusura, al contrario, trovo un bellissimo finale a cui la sapidità decisamente minerale dona uno sprint inaspettato.
Ho sperimentato l'abbinamento a tavola con un pollo alla birra proprio perchè il vino, con le sue caratteristiche morbide in evidenza, è capace di contrastare la tendenza amarognola di una preparazione a base di birra.

Vallée D'Aoste DOC 2006 Donnas - Caves Donnas

2011-08-09T09:19:00.014+02:00

Giorni fa in enoteca ho acquistato una bottiglia di Valle d'Aosta Donnas, incuriosito più che altro dalla pregevole recensione della guida Slow Wine, che l'ha menzionato appunto tra i "vini slow".
La Cantina Cooperativa Caves de Donnas è composta da un gruppo di viticoltori che, ottenuta la DOC nel 1971, si è costituito in cooperativa al fine di garantire la qualità del vino prodotto. Donnas si trova a circa 300 mt slm e conta 86 soci che possiedono appena 26 ettari di superficie vitata. Inutile dire che qui la viticoltura è simbolo di eroismo; coltivare vigne poste su terreni in forte pendenza non è cosa da poco; ed è anche grazie ai terrazzamenti che si combattono le frane e gli smottamenti.
La cantina segue i soci in tutte le fasi di produzione che ammonta a circa 150mila bottiglie all'anno.
Inoltre devo dire che è molto interessante l'iniziativa Vino Parlante™, un marchio che identifica i prodotti autoctoni che rappresentano il territorio e caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tutto questo è contraddistinto da un'indovinata retroetichetta dietro la quale si cela un opuscolo fatto a fisarmonica. Qui possiamo trovare diverse informazioni (molte delle quali sto riportando nel post) sul vitigno, gli abbinamenti, il territorio, la vinificazione e l'annata.
A tal proposito il 2006 per il Nebbiolo è stato molto positivo, perchè ad una primavera alternata da giornate calde e fredde, è seguita un'estate calda e secca che ha portato ad una perfetta maturazione i grappoli perfettamente asciutti. A settembre poi le forti escursioni termiche hanno favorito l'esplosione dei profumi e quindi una buona vendemmia ad ottobre.
Il Donnas DOC è un uvaggio con il 90% di Nebbiolo (localmente chiamato Picotendro) ed il restante 10% tra Freisa e Neyret.
Il vino, dopo la diraspapigiatura, viene posto a macerazione in vasche a temperatura controllata (27° circa), poi la fermentazione avviene in acciaio per circa 10 giorni. Infine l'affinamento, dopo la malolattica, viene fatto in botti di rovere da 25hl per 12 mesi. Prima della commercializzazione il vino passa altri 12 mesi in bottiglia.
La degustazione: il manto è di un rubino chiaro e luminoso, tipico del Nebbiolo giovane, con un'ottima consistenza. In effetti è prima di tutto l'olfatto ad esprimere il territorio. Inizialmente domina il frutto di bosco come lampone e ribes nero, poi esce la nota montana di sottobosco, muschio, legno verde e menta. Chiudono poi, caldi e avvolgenti, gli aromi di pepe nero, chiodo di garofano e cannella.
Il gusto è di sicura dinamicità: prima polposo poi minerale, quasi piccante, dal tannino brioso e vivace ma mai invadente. Ottima la pienezza in bocca e la persistenza, gradevole e duratura.
Bel vino, sono corso a ricomprarne ancora, un'ottima espressione di questa splendida regione che è la Valle d'Aosta.
A tavola andiamo sul sicuro con un abbinamento regionale: zuppa di cavoli, polenta con formaggio e fonduta di fontina stagionata. Personalmente lo accompagnerei anche con dei semplici crostini al Lardo d'Arnad o con un risotto al Gorgonzola.

Duvel Moortgat - Strong Golden Ale

2011-07-20T09:12:00.005+02:00

Tra le birre belghe sicuramente ce n'è una che preferisco: vuoi per la splendida aromaticità, vuoi per la struttura corposa ma non troppo impegnativa e soprattutto perchè mi piace, mi soddisfa la sua nota amarognola, mi disseta con la sua particolare frizzantezza e con l'inconfondibile freschezza come nessun altra birra sa fare. Sto parlando della DUVEL, prodotta dal birrificio Moortgat (che tra le sue birre annovera anche l'ottima Maredsous Blonde/Brune/Triple). La bionda Duvel è una strong ale con una gradazione di 8,5%vol, nasce nel 1918, alla fine della prima guerra mondiale, con il nome di Victory-Ale (la birra della vittoria). Più tardi, nel 1923, la birra venne definita dai fiamminghi "de nen echten duvel" (un vero diavolo), da qui il nuovo nome "Duvel".
Versata nel bicchiere si presenta di un bel colore dorato, luminoso, con una ricca schiuma che stenta a svanire e che quindi rimane nel bicchiere molto a lungo, soffice e spumosa. L'olfatto rimanda a profumi di pera e agrumi canditi inizialmente, poi appena si alza leggermente la temperatura, sprigiona aromi di mela cotogna, miele di zagara, lievito e albicocca. L'assaggio è caratterizzato da un gusto di frutta matura che però non stanca, grazie alla sua particolare freschezza ed effervescenza che ben contrastano, tra l'altro, l'alcolicità elevata. Splendido e sorprendente il finale: secco e delicatamente amaro.
Che dire, a casa mia la Duvel non manca mai... Direi di provarla su un pesce spada alla siciliana o con un'ombrina alla pizzaiola.

Feldmarschall Von Fenner IGT 2009 - Tiefenbrunner

2011-06-27T12:50:00.025+02:00

Possiamo incontrare la Cantina Tiefenbrunner lungo la Strada del Vino, circondata dallo straordinario paesaggio che caratterizza Cortaccia (BZ).
Già dai tempi dei Romani, nel borgo di Niclara, dove oggi sorge Castel Turmhof, la viticoltura è sempre stata un'attività molto praticata.
Dal 1675 la tenuta appartiene alla famiglia Tiefenbrunner, che ha iniziato a commercializzare vino (sfuso) nel Tirolo già nel 1848.
Il 1968 è l'anno della svolta con la nuova iniziativa rappresentata dalla mescita presso il castello, poi l'imbottigliamento ed infine l'esportazione dei vini.
Tra i prodotti credo meriti una menzione il Muller-Thurgau Feldmarschall von Fenner, proveniente dal vigneto Hofstatt, posto su terreno argilloso e con forte presenza di calcare a ben 1000 metri s.l.m.
Probabilmente il vigneto altoatesino posto a quota più elevata nella regione.
E' un vino di colore paglierino intenso con brillanti riflessi verdolini e di buona consistenza.
Un muller-thurgau atipico non solo negli splendidi profumi, che spaziano dalla ginestra al timo e al rosmarino, poi ancora maggiorana, salvia, susina, pesca.. Certamente all'assaggio si delinea una grande struttura, morbidezza, ma soprattutto mineralità incisiva che mette in risalto la sapidità. Un vino profondo, dinamico, verticale, che scuote il palato.
L'abbinamento con il formaggio Munster è d'obbligo, ma anche con un pollo alle mandorle di certo non sfigura!

Sauvignon Ronco delle Mele DOC Collio 2009 - Venica

2011-06-16T09:59:00.010+02:00

Tempo fa, avevo già postato alcune note di degustazione su uno dei prodotti di Venica & Venica, la malvasia.
Oggi vorrei fare un accenno ad un altro dei grandi vini di Venica, secondo me il Top dell'azienda: il Ronco delle Mele, sauvignon 100%. Il vigneto dal quale si ricava questo fantastico vino è orientato a nord ovest e tutto ciò permette una maturazione delle uve non troppo veloce. Il resto della vinificazione avviene con una diraspatura e conseguente macerazione per 12 ore a 10° in assenza di ossigeno per evitare l'ossidazione. Infine circa 1/5 del mosto ottenuto fermenta in botti grandi dove matura per circa 5 mesi. La restante parte affina in acciaio.
La degustazione: di un bel colore paglierino con riflessi oro-verdi, il vino va servito ad una temperatura abbastanza elevata (14 gradi direi) in modo da permettere lo sprigionarsi di tutti gli innumerevoli profumi che vanno dalla foglia di pomodoro al peperone giallo, agli agrumi e ancora menta, frutti tropicali e miele di zagara. In bocca è rotondo, di gran corpo, risaltano freschezza e sapidità accompagnate da una lunghissima scia minerale. Finale interminabile. Accompagnamolo con del sushi!

Budejovicky Budvar Premium Lager

2011-06-01T09:22:00.010+02:00

La città ceca di České Buděovice è stata da sempre considerata la capitale europea della birra, che produce dal lontano 1265 su licenza del re Otakar II di Boemia.
Anche nei secoli successivi, quindi, si è continuato a produrre birra di alta qualità che, per essere distinta da altri prodotti simili di zone limitrofe, è stata indicata come "Budweiser Bier" (cioè birra di České Budějovice).
Nel XV secolo la città contava ben 44 birrifici ed era la sede del Birrificio della Corte Reale, per questo poteva fregiarsi del titolo "Beer of Kings" (birra dei sovrani).
La Czech Stock Brewery fu fondata nel lontano 1895 da uomini d'affari del posto che possedevano la licenza di produzione birraria della città.
Il birrificio poi fu nazionalizzato a partire dal 1945 e l'attuale proprietà, la Budweiser Budvar National Corporation, ne ha assunto il controllo nel 1989.
A partire dal dopoguerra si è creato un contenzioso sul nome della birra perchè il noto colosso birrario Anheuser-Busch ha acquistato i diritti di sfruttamento del marchio iniziando a commercializzare la famosa Budweiser statunitense che ha spudoratamente ripreso anche il motto, riadattandolo: infatti la Budweiser americana è stata denominata "King of Beers" ( mah...su questo avrei qualche dubbio!). In ogni caso, il marchio fu acquisito solo per la vendita negli USA. Successivamente, però, la Anheuser-Busch iniziò ad utilizzare il nome Budweiser anche in europa, affermando che il diritto del birrificio boemo era caduto causa mancato utilizzo del marchio. Ricordo che la Budweiser Budvar gode del marchio IGP e può essere prodotta solo a České Buděovice.
Attualmente sono in corso più di 40 contenziosi legali e oltre 70 procedimenti amministrativi presso gli uffici dei brevetti in tutto il mondo e c'è da dire che la Budweiser Budvar, ad oggi, ha conseguito importanti vittorie nelle dispute legali sul marchio, per esempio in Gran Bretagna, Australia, Giappone, Corea del Sud, Grecia, Portogallo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Nuova Zelanda e anche in Germania, Austria, Benelux, Francia e Italia. Nell'ambito della UE quindi, alla Anheuser-Busch non è rimasto altro che vendere la sua (discutibile) birra con il nome di "Bud"; un prodotto che non ha nulla a che vedere con la vera Budweiser, prodotta con luppoli Zatec, malto della Moravia e acqua pura che sgorga dai pozzi artesiani locali posti a 300 metri di profondità. La Premium Lager (Pale Lager, vol. 5%) è invitante da bere, adatta ai primi caldi, molto dissetante. Il colore è dorato chiaro e brillante dalla schiuma abbondante, compatta e di discreta durata. L'olfatto sprigiona un aroma di agrumi e fiori bianchi con lievi toni di biscotto e luppolo. In bocca è di buon corpo, con un delicato sapore di malto contrastato dal deciso finale amarognolo dato dalla generosa luppolatura. Un bella pilsner, amara al punto giusto, come piace a me. Niente a che vedere con quelle lager dolciastre che tanto vanno di moda oggi (vedi l'ultima versione di Nastro Azzurro o la già citata Bud, o peggio la Becks). Ottima se abbinata ad una torta salata con verdure e con formaggi a pasta molle.

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC 2006 Classico Riserva - Bonci

2011-05-19T12:03:00.007+02:00

Si fa presto a dire "Verdicchio".. Questo non si può dire dell'azienda BONCI che, da tre generazioni, si occupa di produrre e commercializzare i propri vini nelle Marche, nel territorio di Cupramontana a circa 450 metri s.l.m.
L'attenzione di Bonci è volta soprattutto alla DOCG Verdicchio, e DOC Rosso Piceno. Gli ettari vitati infatti - circa 30 - sono quasi del tutto dedicati appunto al verdicchio, al sangiovese ed al montepulciano. Tra le molteplici selezioni di verdicchio ho provato il Pietrone Classico Riserva 2006 (all'epoca ancora DOC) proveniente dalla contrada omonima. Questo vino è ottenuto dalla leggera surmaturazione delle uve e viene affinato interamente in vasche di cemento per circa 12 mesi. Produzione di 6000 bt. Dopo tre anni dall'acquisto ho deciso di aprirlo non conoscendone l'effettiva "tenuta".
Il colore si presenta paglierino con vini riflessi verde-oro e di assoluta consistenza. L'olfatto apre con profumi agrumati e di fiori bianchi, mandorla fresca, fieno, pietra focaia e note di miele. Nessuna traccia dell'elevata alcolicità (14%) né al naso, tantomeno in bocca dove si presenta morbido e caldo con una sorprendente freschezza ed una ancora più eclatante sapidità. Vince l'equilibrio quindi ed una struttura importante. Finale leggermente ammandorlato, ma non stona nel complesso. Chiude una buona persistenza.
E' indicato per piatti di pesce elaborati ma l'ho provato con delle tagliatelle tartufo, salsiccia e piselli; non sfigura affatto, regge alla grande..anzi direi che avrei potuto attendere ancora un anno per aprire la bottiglia. Un vino che non ha fatto una piega.

Cirò Rosso Classico Superiore DOC 2009 - A' Vita

2011-05-02T10:36:00.015+02:00

Scrivo con piacere del Cirò di Francesco De Franco perchè ritrovo in lui un vero vignaiolo con la passione, la cura e l'attenzione per il territorio, per la biodiversità e per il vino fatto con dedizione e sacrificio.
L'azienda si trova proprio sulle colline di Cirò che affacciano sullo Jonio.
Qui il terreno è composto da argilla e calcare, la zona gode di ottime escursioni termiche e l'agricoltura è a regime biologico. Non vengono impiegati quindi prodotti chimici e concimazioni ma solo rame e zolfo (quando necessario) e ridotte lavorazioni del terreno.
In totale gli ettari vitati sono 8; le vigne sono 4: Muzzunetto, Sant'Anastasia, Feudo e Frassà.
Il Cirò A' Vita, Gaglioppo al 100%, proviene dalla Vigna Muzzunetto, allevata ad alberello e posizionata a circa 80 metri s.l.m. con esposizione Nord-Ovest.
Con tutta sincerità ho trovato questo Cirò 2009 differente e molto più intrigante del 2008; probabilmente si tratta di un altro cru (Vigna Sant'Anastasia?? Non so...).
Il vino dopo un'attenta selezione e diraspapigiatura soffice, viene vinificato in acciaio, senza uso di lieviti selezionati, con una macerazione di 6 giorni a 25° e senza chiarifiche. Solo 6900 le bottiglie prodotte.
La degustazione:
Versato nel calice si nota subito una grande consistenza ed un colore rubino trasparente, molto scarico. Personalmente non ero abituato a vedere un Cirò di questa luminosità.
I profumi spaziano dalla ciliegia al ribes, al mentolo, al chiodo di garofano con intensi rimandi alla macchia mediterranea, quindi mirto e rosmarino.
Attendendo qualche minuto il vino regala ancora aromi iodati e di geranio.
Sul palato è pieno, caldo e avvolgente, con un tannino presente ma ben integrato e gradevole. Freschezza in evidenza e richiami mentolati in retrolfattiva. Grande pulizia e persistenza.
Si sposa egregiamente con caciocavallo podolico, maccheroni al forno, costolette d'agnello.

Lago di Corbara DOC 2004 - Castello di Corbara

2011-04-19T12:39:00.020+02:00

L'azienda agricola 'Castello di Corbara' nasce nel 1997 in piena area archeologica, accanto al Castello che fu già dei Conti di Corbara. Il territorio vitato si estende per circa 100 ettari, con altitudini che vanno dai 100 ai 350 metri slm.

Il Lago di Corbara DOC si ottiene dall'assemblaggio di tre uve (Sangiovese 50%, Merlot 25%, Cabernet S. 25%) provenienti da terreni con altitudini, esposizioni e composizioni eterogenee.
Le uve vengono vinificate separatamente per circa 15 gg a temperatura controllata.
Dopo la fermentazione malolattica il vino viene trasferito in barrique e parzialmente in botti di Slavonia dove sosta per circa 12 mesi. Prima di entrare in commercio il vino affina per altri 5 mesi in bottiglia.

Avevo questo vino in cantina da qualche tempo. Pochi giorni fa ho deciso quindi di aprire quest'annata 2004.

Versato nel bicchiere il vino è consistente, di colore granato con lievi riflessi aranciati sui bordi.
Appena portato al naso quello che più spicca è una nota alcolica ben presente poi, in successione, mora e prugna sotto spirito, cioccolato, caffè, un accenno balsamico ed un leggero sentore boisé.
Sul palato è caldo e morbido, sicuramente la rotondità è aiutata dal merlot. Buona sapidità, discreta freschezza e tannini tutto sommato integrati delineano questo vino dal corpo medio e da una moderata persistenza.

Riassumendo direi che la struttura non riesce a supportare completamente l'alcolicità, che rimane in evidenza.
Lo abbinerei ad un filetto al pepe verde.

Birra Trappista LA TRAPPE Dubbel

2011-04-15T10:21:00.036+02:00

E siamo a tre. Mi riferisco alle recensioni sulle uniche (7) birre che, come già detto qui, possono fregiarsi del marchio "Authentic Trappist Product".

Oggi vorrei parlare de LA TRAPPE, l'unica birra trappista prodotta al di fuori del Belgio, più esattamente in Olanda nell'abbazia Onze-Lieve-Vrouw Van Koningshoeven.
Per produre La Trappe Dubbel viene utilizzato malto aromatico pale ale e luppolo Northern Brewer di Hallertau. Ovviamente è una birra ad alta fermentazione e con alcol pari al 7%.

Il colore è ambrato scuro con schiuma compatta e di discreta persistenza.
I profumi sono intensi ed eleganti: all'aroma di mela cotogna, prugna e noce moscata, si unisce un deciso sentore di caffè torrefatto. Al gusto l'impronta è morbida con iniziali note amarognole di luppolo che vengono riequilibrate da un dolce finale maltato. Buona struttura e piacevole persistenza.
Ottima se abbinata ad una pasta gorgonzola e noci.

Birra Trappista WESTMALLE Tripel

2011-04-12T09:38:00.030+02:00

La birra trappista Westmalle è prodotta nell'omonima abbazia di monaci cistercensi, in Belgio. Già dal 1836 l'abbazia era in grado di produrre birra che però iniziò ad essere commercializzata a partire dal 1861.

La Westmalle, la prima a fregiarsi del nome Tripel, (esiste anche una versione scura, la Dubbel) è una birra ad alta fermentazione con 9,5% di alcol e che svolge la seconda rifermentazione in bottiglia.

E' bene servire questa birra a circa 12 gradi, per esaltare le sue caratteristiche. Va versata lentamente nel bicchiere leggermente inclinato per poi man mano portarlo in posizione verticale fino a formare un bel cappello di schiuma. Infine è bene lasciare un dito di birra nella bottiglia, dove risiedono i lieviti, scuoterla leggermente e versarne il contenuto sulla schiuma.

Il colore è giallo aranciato con schiuma abbondante cremosa e persistente.

L'olfatto, molto intenso, rivela aromi di banana matura, agrumi, lievito ed erbe aromatiche.

Il gusto è di grande impatto: iniziali note di malto, frutta e miele, lasciano spazio ad un finale speziato e gradevolmente amaricante dato dal luppolo.

Equilibrio e persistenza caratterizzano questa straordinaria bevanda.

Non c'è che dire, una birra davvero godibile e di piacevole beva nonostante l'elevata alcolicità e l'importante struttura.

Consigliato l'abbinamento con formaggi piccanti, pollo al forno con patate, ma anche su una focaccia con Lardo d'Arnad.

A.A. Weissburgunder DOC Hofstatt 2009 - Kellerei-Kurtatsch

2011-04-05T11:48:00.011+02:00

Volevo parlare brevemente di questo Pinot Bianco della Cantina Cortaccia, situata lungo la Stada del Vino tra Magrè e Corona.

Ritengo il Weissburgunder Hofstatt un vino dal clamoroso rapporto qualità prezzo - intorno agli 8 euro - che si distingue dalla moltitudine dei Pinot Bianco prodotti in questa zona.

Le uve provengono dalla area collinare di Cortaccia-Hofstatt a circa 650 metri slm caratterizzata da terreni composti di ghiaia e argilla. La vinificazione avviene in acciaio per il 90%; il restante 10% fermenta in barriques usate dove svolge la malolattica.

Versato nel bicchiere si notano chiaramente la buona consistenza ed il colore paglierino intenso, attraversato da sfumature leggermente dorate. Naso molto interessante: inizialmente prevale la nota di mela cotogna e di erba limoncella, dopo qualche minuto si propognono eleganti aromi di rosa selvatica e lamponi; il tutto gioca su sfumature minerali. L'assaggio è morbido e di buona struttura, con acidità e sapidità in rilievo. Ritorna la polpa del frutto e la mineralità nel finale.

Ottimo l'abbinamento con una lasagna verde o con spaghetti alla carbonara.

Birra...e sai cosa bevi…purtroppo

2011-03-28T12:54:00.008+02:00

“Due dita di schiuma, un mondo di gusto” è un percorso formativo intrigante, che ha l'obiettivo di sfatare vecchi luoghi comuni sulla birra approfondendo la conoscenza e le radici mediterranee della prima bevanda fermentata “scoperta” dell’umanità, apparsa sul pianeta circa 3.500 anni prima del vino

Strutturato in 6 incontri di 3 ore ciascuno, “Due dita di schiuma, un mondo di gusto” sarà un vero e proprio viaggio nella birra, con le sue infinite sfumature di colore (dal bianco al nero, passando per giallo chiaro, rosso e marrone) e grado alcolico (dai 0% delle analcoliche ai 25% e oltre delle cosiddette "barley wine"). Le prime lezioni saranno infatti dedicate alla storia e alla cultura di questa bevanda millenaria, alle sue materie prime, al processo produttivo e ai segreti della fermentazione che di volta in volta possono dare vita a fresche e frizzanti Lager, Ale calde e speziate o cremose Stout, fino ai più complessi e misteriosi Lambic. Sarà poi il momento di acquisire le competenze tecniche e gli strumenti indispensabili per un’attenta, ed anche critica e innovativa, Analisi Sensoriale, attraverso la degustazione di 20 birre selezionate tra le più famose e storiche etichette italiane, europee (belghe, anglosassoni e tedesche su tutte), senza dimenticare cosa “fermenta” nel resto del mondo (Stati Uniti, Sud Africa ed Australia), in un percorso gustativo negli otto stili birrari più rappresentativi (Abbazia, Ale, Blanche, Bock, Lager, Pils, Weizen e Analcolica).

Questo il promo di presentazione del corso sulle birre AssoBirra-AIS che definirei uno specchietto per le allodole, scemo io che ci sono cascato!

Ho frequentato il corso e tirando le somme devo dire che ho ritenuto il livello dello stesso estremamente basso.

Si vero, era un corso "base"...c'è da dire però che, teoria a parte, anch'essa molto discutibile nella forma e nella sostanza di alcune lezioni, le birre in degustazione erano veramente mediocri.

Organizzare, si fa per dire, un corso Base non significa scemare nella banalità di birre che definire da supermercato (non me ne voglia la GDO) è poco..

Un plauso all’AIS Lombardia che ha menzionato in anticipo e quindi con estrema correttezza, le birre in degustazione. Meno “limpida” è stata AIS Roma (o Bibenda che dir si voglia, tanto siamo lì) che ha tenuto tutto nascosto. E una volta iniziate le lezioni, l’amara sorpresa…

Di seguito un breve elenco delle birre presentate, tenetevi forte:

Moretti Zero

Tourtel

Affligem Blonde

Leffe Vielle Couvee

Moretti Grand Cru

Theresianer Pale Ale

Blanche De Bruxelles

Poretti Bock 1877

Peroni Gran Riserva

Forst Sixtus Bap Bock Chiara

150 Anniversario Menabrea Ambrata

Nastro Azzurro

Theresianer Vienna

Poretti Chiara Originale

150 Anniversario Menabrea Bionda

Pilsner Urquell

Becks

Franziskaner

Theresianer Vienna

Menabrea 3,5

E’ ben evidente che il tutto è stato fortemente, troppo, sponsorizzato dal gruppo Peroni-SAB-Miller. Birre di decisa impronta industriale, senza contare che non è stata presentata nemmeno una porter, una stout o una trappista in degustazione.

E questo sarebbe un corso sulla birra?

Dulcis in fundo visita finale poi allo stabilimento Peroni di Roma, inizialmente prevista per un sabato e poi spostata al venerdì pomeriggio, giorno feriale. Perché? Perché il birrificio il sabato è chiuso!!! Saperlo prima no? Complimenti all’organizzazione!!!

In conclusione a me è sembrato un corso fatto in fretta, molto approssimativo, quasi improvvisato, alla modica cifra di 300€. Che dire? Per quanto mi riguarda soldi buttati.

Diciamo che dopo questa “infarinatura” (più che altro la chiamerei “marinatura”, visto che ci hanno cotto il portafogli a puntino) mi sto documentando su guide e libri acquistati su indicazione di un relatore:

ad esempio

Birra - Michael Jackson - Ed. Mondadori

Una guida completa ed esaustiva, ne consiglio l’acquisto.

In merito al corso invece direi di evitarne la frequentazione (a maggio si terrà a Milano); lasciate stare, volgete lo sguardo su altri corsi.

Birra Trappista ORVAL

2011-03-18T10:31:00.011+01:00

La birra trappista, da non confondersi con la birra d'abbazia, è una birra prodotta in monastero dai monaci stessi o comunque sotto il loro diretto controllo. Al contrario, la birra d'abbazia, fa riferimento alle birre che venivano anticamente prodotte in abbazie belghe e che oggi vengono prodotte da birrifici "laici" ma rispettando ricette e tradizioni delle stesse abbazie.

Oltre alla Orval le altre birre a marchio trappista sono: Chimay, Rochefort, Westmalle, Westvleteren, Achel, La Trappe.

L'abbazia di Orval è un monastero cistercense fondato nel 1132 nella regione della Gaume, in Belgio.

La Orval prodotta in questo monastero ha un gusto e stile particolari il così detto "Gout d'Orval". Vengono utilizzati tre tipi di malti diversi e la birra subisce una tripla fermentazione, l'ultima direttamente in bottiglia. La gradazione è pari a 6,2% vol. (i gradi Plato, che indicano la densità del mosto, sono 14,5).

La leggenda vuole che il logo (un pesce con un anello in bocca) ed il nome della birra, derivino dalla storia di Matilde di Canossa che smarrì l'anello nunziale in un fiume. Dopo aver a lungo pregato di ritrovarlo, affiorò dall'acqua una trota con l'anello in bocca. A quel punto Matilde esclamò: "Ma questa è una Valle d'Oro"! (quindi Orval e il simbolo correlato). Il fiume fornisce ancora l'acqua al monastero che la utilizza per produrre birra.

E' bene degustare la Orval nel tipico bicchiere a calice ideato proprio dei monaci ad una temperatura di 10°C circa. Il modo migliore per servirla consiste nello sciacquare il bicchiere in acqua fredda, versare i 3/4 del contenuto nel bicchiere tutto in una volta e lasciarne una piccola quantità; infine roteare leggermente la bottiglia e versare l'ultima parte, ricca di lieviti, per sprigionare l'intenso bouquet aromatico.

Il colore si presenta ramato tendente all'oro rosso. La schiuma è abbondante, cremosa e persistente, letteralmente rimane aggrappata alle pareti del bicchiere.

L'aroma è incredibilmente intenso e complesso. Troviamo profumi di banana e albicocca caramellate, mela cotogna, frutti tropicali maturi e sentori salmastri che caratterizzano in modo esclusivo questa birra. Il tutto è racchiuso in gradevolissime note di miele, sempre in evoluzione.

Assaggiandola incuriosisce l'ingresso in bocca, quasi salino, che la rende molto acida e sapida. Aspetti ben contrapposti alla morbidezza favorita dalla buona carica di alcolicità. Sicuramente di grande struttura e di piacevole beva. Il finale dona ritorni amaricanti in retrolfattiva con sensazioni di rabarbaro e piante officinali. Lunga la persistenza.

Ideale abbinata a carni alla brace e salmone affumicato ma esalta anche il gusto dei formaggi erborinati.

Alto Adige Pinot Nero DOC 2008 - Franz Haas

2011-03-13T10:48:00.014+01:00

Avevo già parlato di un superlativo Manna di Franz Haas qui.

Mi fa altrettanto piacere scrivere qualche riga sul suo Pinot Nero "base".

Le viti che danno questo Pinot Nero si trovano nei comuni di Mazzon, Pinzano, Gleno e Montagna ad altitudini comprese tra i 300 ed i 700 metri s.l.m.

La vinificazione avviene in vasche aperte dove vengono effettuati frequenti rimontaggi e follature. La maturazione è svolta in barrique per 12 mesi. Infine il vino affina qualche mese in bottiglia.

Versando il vino nel bicchiere si nota subito il colore rubino chiaro, molto scarico, tipico del pinot nero. Risaltano poi al naso finissime note di frutti di bosco ed amarena in confettura, liquirizia, cannella, sottobosco e ricordi di marzapane nel finale, che inebriano il naso con un leggero pizzicore. In bocca si delinea grande sapidità, ottima freschezza e morbidezza. Bell'equilibrio quindi, con tannini di estrema eleganza. Notevole la persistenza.

Non esiterei ad accompagnarlo con pollo arrosto e patate al forno.

La Borgogna che non ti aspetti

2011-03-08T14:43:00.015+01:00

Il bello della Borgogna è che ogni produttore ha un suo stile, ogni territorio dona il suo vino con mille sfaccettature, raramente incontriamo vini uguali, moltissimi dotati tra l’altro di forte personalità.

I vini degustati qualche giorno fa mi hanno colpito per il loro grande rapporto qualità/prezzo e questo sta palesemente ad indicare che non sempre è necessario andare su nomi altisonanti per bere ottimi vini borgognoni.

Di seguito alcune note di degustazione:

Saint Aubin Premier Cru en Remilly 2004 - Marc Colin

Paglierino cristallino. Naso minerale, agrumato, con note di pesca bianca e nespola; netti i sentori di pietra focaia. Sul palato è pieno, rotondo, strutturato, largo, di spiccata acidità e lungo finale.

Auxey Duresses vieilles vignes 2009 - Alain Gras

Color porpora con nuances rubino, molto luminoso. Profumi di iris e piccoli frutti rossi molto freschi come il lampone, il mirtillo e la mora di rovo. Ottima la corrispondenza gusto-olfattiva di frutto croccante, buona acidità e bell’equilibrio.

Monthélie Premier Cru Sous La Velle 2007 – Eric De Suremain

Rubino trasparente e luminoso. Sprigiona intensi aromi di glicine, leggero incenso, balsamicità, note di cera. In bocca è pulito, fresco, minerale, di grande verticalità. Piacevoli i ritorni floreali di geranio.

Pernand Vergelesses Premier Cru Ile de Vergelesses 2005 – Chandon de Briailles

Rubino con acceni granato. Naso molto floreale (glicine) poi ciliegia, liquirizia e spezie. Grande estrattività, ottima freschezza e con tannini dolci.

Marsannay Appelation Village Les Echezots 2002 – Domain Bart

Granato luminoso. Note aromatiche di cola, tamarindo e tabacco umido con sentori ferrosi nel finale. Sorso ancora fresco e fruttato, anche se è un po’ in discesa è comunque piacevole da bere.

Corton Bressandes Grand Cru 2001 – Prince Florent de Merode

Rosso granato luminoso. Sentori dolci, quasi di burro di cacao, poi accenni acrilici. In bocca i toni sono morbidi, con tannini rotondi e ritorni vanigliati. Tende a sedersi appena sul finale.

La Grande Rue Grand Cru Monopole 2006 – Domaine Francois Lamarche.

Rubino con bordi color granato. Naso caratterizzato da profumi di viola, ciliegia, caffè e mentolo. Sorso corposo e potente, ancora un po’ di legno da assorbire ma è un vino di grande stoffa.

Monthélie Blanc 1999 – Domaine Dechamps.

Paglierino intenso e luminoso. Ampio aroma olfattivo di mentuccia, camomilla, salvia, note rustiche, grande mineralità e lieve affumicatura.All’assaggio è corposo e speziato con ritorni in retrolfattiva di pepe bianco e limone. Potente e sostanzioso con finale interminabile.

ISKRA Rosso dei Colli Aprutini IGT 2003 – Marina Cvetic

2011-02-21T12:40:00.003+01:00

Chi ama il vino non può non conoscere i prodotti del compianto Gianni Masciarelli, scomparso a soli 52 anni a luglio del 2008.

Pochi mesi prima, con alcuni amici, ero stato in visita presso la sua azienda a San Martino sulla Marrucina (CH) e devo ammettere che dietro il suo apparente atteggiamento schivo e duro, si celava una persona cordiale, arguta ed intelligente.

Oggi l’azienda è condotta con successo dalla moglie, Marina Cvetic, che porta avanti la filosofia di Gianni.

La punta di diamante dell’azienda rimane il ‘Villa Gemma’, senza alcun dubbio. In azienda ho degustato e acquistato un po’ tutta la linea di produzione; oggi ho deciso di scrivere alcune note sull’ ISKRA, un IGT della linea Marina Cvetic.

La 2003 è stata la prima annata e ieri ho aperto la bottiglia che avevo in cantina.

Il vino è prodotto con uve Montepulciano in purezza, matura in barrique per 12 mesi ed affina per 24 mesi in bottiglia.

Versato nel bicchiere il colore si presenta ancora rubino scuro, con i bordi di un leggero tono granato, di buona consistenza. L’olfatto è intenso e complesso: il filo conduttore è legato a profumi di amarena sotto spirito e fiori rossi appassiti. Si delineano poi aromi che riconducono al cioccolato, al ginepro ed al tabacco dolce per poi chiudere con sentori di talco e mentolo. All’assaggio si presenta potente, caldo e piacevolmente morbido. Di ottima fattura la grana del tannino, fine e di buona sostanza. Da non sottovalutare la grande dinamicità e la lunga persistenza con ritorni balsamici nel finale.

Un vino che si fa bere nonostante la sua prorompenza e che ho abbinato con un semplice pane e porchetta. Non ha di certo deluso le mie aspettative.

A.A. Lagrein DOC Reserve 2008 & Merlot DOC La Lot 2008 - Peter Zemmer

2011-02-16T10:25:00.003+01:00

La Cantina di Peter Zemmer si trova a Cortina sulla Strada del Vino, un piccolo comune dell’Alto Adige nella zona della Bassa Atesina che si trova al confine ideale tra lo stesso Alto Adige ed il Trentino. La tenuta risale al 1928 ed i vigneti sono interamente di proprietà.

Le condizioni microclimatiche sono molto particolari perché qui si incontrano il clima alpino con quello mediterraneo, grazie alla vicinanza del fiume Adige e del non lontano lago di Caldaro. Quindi estati calde, sbalzi di temperatura diurni e notturni, terreni composti da calcare, ghiaia, sabbia e argilla consentono la coltivazione di una vasta tipologia di vigneti.

Ho provato l’A.A. Lagrein DOC Reserve 2008 (100% Lagrein, 12 mesi di barrique)

Di colore rubino intenso e luminoso. L’olfatto apre con schietti profumi di frutti di bosco, ginepro, cioccolato, muschio e un leggero tocco di cannella. All’assaggio è morbido, svela poi una bella freschezza; tannini dolci e piacevole persistenza.

Perfetto su una polenta con spuntature di maiale.

Meno entusiasmante invece il Merlot DOC La Lot 2008. Al naso si percepisce una netta sensazione alcolica poi succedono aromi di piccoli frutti rossi e vaniglia. All’assaggio è discretamente compatto, di decisa morbidezza e tannino rotondo. Si nota, però, una netta sensazione vanigliata proveniente dalla barrique che a mio parere ha un po’ appiattito il vino. Nel finale, in fondo, la bocca rimane amarognola.

Sicuramente migliore il Lagrein Reserve, senza dubbio.

Le eccellenze del Barolo

2011-02-11T12:17:00.014+01:00

Ieri Hotel Cavalieri Hilton (Roma) si è tenuta una degustazione dedicata al Barolo.
Otto le etichette presenti, tutte giudicate eccellenti e tutte facenti parte di quei tanto vituperati “Barolo Boys” che dalla fine degli anni ottanta/inizi novanta, introdussero barrique e rotomaceratori impiegati nella produzione del Barolo, scostandosi quindi dai “tradizionalisti”.

Etichette si eccellenti, in prospettiva però, visto le annate recentissime (si tratta dell’ultima annata uscita sul mercato).

Barolo Le Coste 2006 / Giacomo Grimaldi:

Al naso risalta l’alcol, ancora in evidenza, poi profumi di ciliegia e amarena sotto spirito. Seguono poi note ferrose, balsamiche ed una leggera vaniglia.

Al gusto è caldo, morbido e di buona sapidità. Il tannino è ben presente ma è pulito, con finale dolce e con richiami di frutta rossa in confettura e tabacco.

Barolo Le Coste 2006 / Armando Parusso:

Subito sentori ematici, ruggine; seguono aromi floreali di geranio e viola. Lasciandolo un po’ nel bicchiere sprigiona intensi effluvi di spezie scure, piante medicinali e china.

In bocca il tannino è in evidenza, ancora da svolgere e leggermente amaricante ma progressivo, minerale ed austero con finale balsamico.

Barolo Sorì Ginestra 2006 / Conterno Fantino:

Olfatto ancora chiuso. Molto lentamente scopriamo note di frutti di bosco, viola e rabarbaro.

All’assaggio ancora in evidenza il tannino, compatto ed elegante, che asciuga in maniera decisa il palato. Finale fresco. Da attendere molto più a lungo rispetto ai precedenti vini degustati.

Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2006 / Domenico Clerico:

Troviamo ancora un naso molto chiuso che lentamente emana profumi fruttati di ribes e amarena, poi violetta e note erbacee miste a spezie e sbuffi minerali.

Tannino anche qui in evidenza ma di grandissima morbidezza. In bocca pian piano si apre con una bella corposità ed acidità marcata che scivola in piacevoli sentori balsamici. Il finale è caratterizzato da una forte presenza ematica. Molto persistente.

Barolo Bric del Fiasc 2006 / Paolo Scavino:

Avvicinando il bicchiere al naso subito risalta l’alcol; poi aromi di ciliegia, mentolo e violetta. Chiude una nuance glicerica e sentori d’incenso.

Sorso rotondo, setoso e con un tannino magistrale. Ottima spalla acida e lunghissima persistenza. Ottimo il gioco tannico-acido che si percepisce nel finale.

Barolo Cannubi Boschis 2006 / Luciano Sandrone:

Bouquet elegante: frutti di bosco, muschio, mentolo ed erbe aromatiche.

Ingresso vellutato con tannini dolci e compatti. Acidità meno incisiva ma non significa che non ci sia, è semplicemente ben fusa nel corpo del vino. Finale lungo.

Barolo Rocche dell’Annunziata Torriglione 2006 / Roberto Voerzio:

Olfatto chiuso e compatto: sentori ferrosi, fruttati e con note di coriandolo e gesso.

Assaggio pieno, robusto e morbido con tannino ben presente, levigato e compatto.

Dopo una prima fase di “ruvidità”, il tannino tende a scemare delicatamente e si fonde magnificamente con la freschezza. Chiude una piacevole e per niente invasiva nota amarognola. Persistenza da record.

Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2004 / Paolo Scavino:

Naso seducente: piccoli frutti rossi, tanta mineralità, spezie dolci, resina, melograno e china.

Sul palato è corposo con ampia speziatura e tannino ben evidente. Buona la morbidezza, si allarga poi con progressione per terminare in un lungo finale mentolato.

Non resta quindi che dimenticarli in cantina per apprezzarli al meglio tra qualche anno…

Vini Naturali a Roma

2011-02-07T11:46:00.016+01:00

Notevole l’evento sui vini naturali al quale ho partecipato sabato scorso.

Molti i produttori, circa 80, con i quali confrontarsi, parlare, scambiarsi commenti e pareri. Tanti vini interessanti degustati, molte conferme e non poche piacevoli sorprese.

Tra tutti quelli che mi hanno colpito in modo particolare:

Stefano Amerighi - Il Syrah 2007. Un vino all’insegna della piacevolezza, bello, elegante, strutturato. Non troppo opulento e finalmente al di fuori dal solito modello del syrah italiano per quanto riguarda i sentori gusto-olfattivi. Finalmente “nopepeneroadognicosto”!

Ar.Pe.Pe. - Qui siamo ad una conferma. Vini tutti eccellenti. In particolare il Sassella Stella Retica 2004 ed il magnifico Rocce Rosse Riserva 1999. Profumi ampi e croccanti. Equilibrio gustativo superlativo.

A’Vita - grande il Cirò A’Vita 2008, ma ancor più grande il 2009, con spettacolari sentori mentolati, ottima struttura, grande bevibilità.

Giampiero Bea - fantastico il Pipparello 2005. Al naso sprigiona toni complessi di frutta rossa in confettura, cacao, cuoio. L’assaggio sorprende come sempre: tannini ben presenti ma finissimi, oltre ad una persistenza da record.

La Biancara – il mitico Angiolino Maule non finisce mai di stupirci. Il Sassaia 2009 ha una mineralità senza pari. In bocca è pieno, largo, bilanciato. Così come il Tocai So San 2008, dotato di una straordinaria eleganza.

Bonavita - questa piccolissima DOC Faro è veramente una rivelazione. Il Faro 2007 è da provare. Profondo, fruttato, gradevolmente speziato, minerale. Buono!

Cappellano - anche qui una conferma. Il Barolo Otin Fiorin 2006 ha una marcia in più rispetto al 2005. Profumi di viola e tabacco su tutti. Sorso caldo, sapido e persistente.

Consorzio i Vigneri - Il consorzio presentava molti vini. Tra questi, a mio parere, il miglior bianco degustato: Bianco Pomice 2009. Qui spicca il terroir sabbioso/vulcanico. Profumi floreali si fondono con la mineralità della pietra. Ho ritenuto il miglior rosso del consorzio invece l’Etna Rosso 2009 de I Vigneri. Incredibile come al naso e soprattutto sul palato siano ben evidenti i sentori di pietra lavica, spezie, e sentori affumicati. Un vino che non si può non avere in cantina.

Cotar – ho provato solo i bianchi: Malvasia, Sauvignon e Vitovska; mi fa piacere segnalare quest’ultima. Molto elegante, dal bel frutto tropicale e con aromi di erbe medicinali che ritornano in retrolfattiva. Leggermente più deludenti gli altri due, più che altro perché troppo simili tra loro.

Tenute Dettori: vasta gamma e qualità altissima su tutta la linea: vini grandiosi il Dettori 2007 ed il Tenores 2006. Mi soffermo su questo appena citato. Apre con aromi di mirto, maggiorana, macchia mediterranea. Equilibrato e persistente. Un vino sensazionale.

La Visciola: un Cesanese del Piglio veramente ben fatto. Molto interessante il Priore 2009, lontano dai soliti stereotipi.

Graci: siamo sull’Etna e arriviamo a “Quota 600”… Questo rosso, l’Etna Quota 600 2008 ha tutto quello che ti aspetti da un vero vino etneo. Fresco, rotondo, sapido, eterno. Un must.

Giovanni Montisci: gran bel personaggio questo produttore che presenta il suo vino, Il Barrosu Riserva 2008. Devo dire che ne sono rimasto affascinato. Potente, di gran corpo, ma anche snello e sapido. Bella novità.

Giuseppe Rinaldi: come non celebrare il Barolo Brunate Le Coste? (2006). IL vino.. che dire... Pulito, equilibrato, perfetto. Ovvio, è un giovincello. Ma mettetelo in cantina.. Ne parliamo tra qualche anno…

San Fereolo: il Dolcetto è il loro vino di punta, si vede, si sente. Fruttato, profumato, aromi di lampone, melagrana, spezie e menta. Sapido e fresco al gusto, con finale lunghissimo.

Stella di Campalto: la giovane produttrice ha portato il Rosso di Montalcino 2008, il Brunello 2007 e lo splendido Brunello 2005, inizialmente chiuso ma dopo qualche minuto nel bicchiere sprigiona aromi di fiori rossi appassiti, humus e sentori ematici. Sorso fresco, pieno ed equilibrato.

Emidio Pepe: qui non c’è bisogno di presentazioni. Due i trebbiano provati. 2008 e 2006, quest’ultimo già con l’impronta dei trebbiano a cui Pepe ci ha abituati. Poi la mini-verticale dei Montepulciano: 2007, 2005, 2003, 2001, 2000. Ottimo il 2003 nonostante il millesimo difficile e straordinari il 2000 ed il 2001 (lo ’01 una spanna sopra gli altri).

Klinec: ottimo il Modana, blend di Ribolla, Friulano, Verduzzo, Malvasia e Chardonnay. Aromi di fiori bianchi, miele, vaniglia e gusto fresco e setoso. Altrettanto buono il Rebula, bellissima espressione di Ribolla Gialla, con aromi che richiamano le erbe aromatiche, la frutta esotica e gli agrumi.

Per altri dettagli vi invito a consultare il blog "Degustazioni a Grappoli"

Appunti di degustazione: il Cesanese al ‘Percorsi Divino Wine Fest’

2011-01-31T16:00:00.016+01:00

Di seguito qualche nota sulla degustazione di vini a base Cesanese fatta in occasione del Percorsi Divino Wine Fest:

Romanico 2005 [in magnum] (Coletti Conti)
Sentori di marasca, spezie dolci, prugna e note mentolate.
In bocca è largo, pieno, ricco, con un bel tannino elegante e ottima sapidità.

Silene 2005 (Ciolli)
Pungente al naso: mora e amarena in confettura esaltate da note di pepe e nettissimi profumi di mandarino. Rotondo in bocca con tannini importanti e nello stesso tempo di ottima fattura.

Capozzano 2008 (Formiconi)
Risaltano subito le note ematiche e ferrose contornate da speziatura di vaniglia e pepe nero. La bocca è sapida e fresca. In retrolfattiva e nel finale il legno torna in maniera un po' troppo perentoria, esaltando così un deciso gusto speziato. Ottima la persistenza.

Cirsium 2005 (Ciolli)
Apre con aromi di kumquat (il mandarino cinese per capirci), ciliegia, chinotto e radice di rabarbaro. In bocca è caldo, tannino in evidenza e scia leggermente amaricante in fondo.

Cisinianum 2009 (Formiconi)
Naso di buon impatto: ciliegia, rabarbaro, arancia. Ingresso setoso e discretamente fresco, con netti ritorni speziati. Ancora importante l’apporto del legno.

Purtroppo non ho avuto modo di fermarmi più a lungo e non ho potuto degustare l’ultimo vino in programma (probabilmente ancora di Antonello Coletti Conti), peccato…

Verticale Carema DOC al Percorsi Divino Wine Fest

2011-01-31T12:35:00.011+01:00

In occasione del Percorsi Divino Wine Fest, che Andrea Petrini ha giustamente definito l’evento anti-Luca Maroni :), ho avuto la fortuna di partecipare ad una verticale di Carema, sinonimo di viticoltura eroica, di Nebbiolo in alta quota, dove le vigne sono “ancorate”, nel vero senso della parola, alla roccia ripida.

La degustazione è stata gentilmente offerta da Fabio Cagnetti che nell’occasione ha presentato il suo nuovo progetto, il PostVino, che consiste in “un gruppo di acquisto aperto di vini non ordinari”.

Pioniere di questa idea è lo statunitense Jon Rimmerman che ha rivoluzionato il mercato del vino negli USA.

Fabio, qui in Italia, propone di seguire i passi di Rimmerman come risposta alla crisi della rete distributiva dei prodotti enogastronomici, attualmente incapace di evolvere ed adattarsi alle moderne esigenze di mercato.

Tutto funziona tramite una mailing-list non vincolante. Chi si iscrive sarà aggiornato sulle offerte che si prospettano essere vere chicche di produttori poco presenti sul mercato e/o per annate ormai introvabili nell’ambito della consueta distribuzione.

Inoltre l’aspetto altrettanto importante sarà il prezzo, praticamente franco cantina, senza limiti di acquisto e con la possibilità di frazionare gli acquisti fino a raggiungere la quantità di 6 o 12 bottiglie prima di richiedere la spedizione.

Sul sito http://ilpostvino.com/ (presto on-line) saranno disponibili le seguenti sezioni:

Offerte: dove si troveranno di volta in volta le migliori selezioni di nicchia italiane e straniere
Tesori d’Annata: sezione dedicata ai vini maturi con vecchi millesimi a prezzi accessibili
Insider: qui verranno inserite le note di degustazione, viaggi ed eventi di Fabio con relative valutazioni.
Non solo vino: sarà una sezione inerente al resto del mondo gastronomico appunto, “nonsolovino”
Eventi: la sezione sarà dedicata alle degustazioni.

Torniamo al Carema della Cantina dei Produttori di Nebbiolo di Carema.

Di seguito poche righe sulle mie impressioni inerenti ai vini in degustazione:

Carema 1970 Etichetta Bianca Riserva:

naso abbastanza ossidato che nasconde note eteree e di foglie umide. In bocca è ancora fresco, ma cede subito in chiusura.

Carema 1971 Etichetta Rossa:

l’olfatto è ancora fruttato con nette note minerali e sentori eterei. L’ingresso è decisamente sapido e fresco. Grande tenuta, ottimo.

Carema 1974 Etichetta Rossa:

anche qui spiccano i sentori terziari con note medicinali e smaltate. Bocca dolce e discreta sapidità.

Carema 1978 Etichetta Rossa:

in evidenza aromi di caffè e legno umido. In bocca è meno incisivo dei precedenti (’70 a parte). Chiude un po’ corto.

Carema 1978 Etichetta Bianca Riserva:

deciso aroma di tabacco, poi concia e muschio. Assaggio dinamico e fresco e ancora con ritorni fruttati. Bello, in forma smagliante.

Chiudo invitandovi a visitare il blog di Andrea Petrini che ha organizzato questo magnifico evento! http://percorsidivino.blogspot.com/

Castello delle Femmine IGT 2008 - Terre del Principe

2011-01-25T09:58:00.006+01:00

Terre del principe nasce in Campania, più esattamente a Castel Campagnano (CE).

L’azienda, con undici ettari vitati e circa 60mila bottiglie prodotte ogni anno, è circondata dai massici del Taburno e del Matese ed è caratterizzata da terreni costituiti da pietre arenarie che rendono il suolo ideale per la coltura della vite e dell’ulivo.

E’ proprio grazie a Peppe Mancini che ritroviamo dei vitigni autoctoni quasi scomparsi, il Pallagrello e il Casavecchia, notevolmente rivalorizzati grazie a chi ha fortemente creduto nelle potenzialità del territorio campano.

Il Castello delle Femmine 2008 è un IGT prodotto con Pallagrello e Casavecchia e con un tenore alcolico del 14%. La vendemmia è fatta manualmente verso la metà di ottobre; dopo una macerazione prolungata il vino matura in barrique di secondo passaggio per circa 8 mesi.

Di colore rubino molto luminoso, ha un naso che subito denota profumi di piccoli frutti rossi in confettura legati a piacevolissime sfumature di ginepro e intriganti note di juta.

L’assaggio si rivela decisamente fresco, scorrevole, con tannini di ottima fattura e finezza. Inutile dire che l’alcolicità di 14 gradi, che prima avevo sottolineato, non si avverte minimamente. Vince l’equilibrio e la gradevolissima beva.

Lo proporrei su una bella lasagna rossa.

Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Bonzarone DOC 2005 - Tenuta Bonzara

2011-01-16T18:12:00.008+01:00

La Tenuta Bonzara si trova a Monte San Pietro (BO) a circa 450 m s.l.m. ed è stata fondata da Angelo Lambertini nel lontano 1963. L'azienda, facente parte del Consorzio Vini DOC Colli Bolognesi, si avvale della consulenza dell'enologo Lorenzo Landi.

Ho avuto l'occasione di assaggiare il Bonzarone, grazie ad un mio cugino che è venuto a farmi visita da Bologna (ecco appunto vieni a trovarmi più spesso, no???).

Il Bonzarone è ottenuto da uve Cabernet Sauvignon in purezza, provenienti da vigneti di oltre vent'anni. Vinificato in acciaio per 20 gg con frequenti rimontaggi, il vino, dopo la malolattica, affina in barriques di secondo passaggio per circa un anno.

Ma andiamo alla degustazione. Il colore è rubino denso, cupo, austero. All'olfatto sprigiona aromi di frutta rossa come la ciliegia e l'amarena, poi cioccolatino al latte e spezie dolci con un finale che richiama il pepe nero. Assaggio caldo e bel tannino già fuso con il vino; cade un po' sulla freschezza, ma è godibilissimo ed in bocca rende meglio che al naso. Mi ha lasciato alcune perplessità ma lo riproverò, mi ha incuriosito. L'abbinamento: mah, rimaniamo fuori dagli schemi. Io ho fatto un bel brodo di carne, mi hanno portato dei tortellini fatti a mano (sia il ripieno che la sfoglia) ed ho aggiunto un po' (tanto, ma tanto) di pecorino sardo stagionato. Vi dirò.. ci sta..

Tokaji Aszu 5 Puttonyos Blue Label 1995 - Royal Tokaji

2011-01-10T14:52:00.012+01:00

Uno dei più grandi vini dolci del mondo è senza dubbio il Tokaji Aszù, prodotto con uve Furmint, Hárslevelü e Muscat Lunel caratterizzate dall’attacco della muffa nobile (Botritys cinerea) che dona morbidezza, dolcezza e profumi ineguagliabili.
Solitamente la vendemmia avviene verso metà settembre e successivamente al vino vengono aggiunti acini botritizzati rimasti ad appassire in pianta (fino a dicembre).
L’aggiunta al vino base delle uve attaccate dalla “muffa nobile”, provoca una rifermentazione dalla quale si ottiene il vino Aszù.
La classificazione di questo vino è fatta in base alle “gerle”, chiamate putton (ognuna pesa circa 25kg), di uva che vengono aggiunte al vino di base.
In sostanza più vengono aggiunti puttonyos e più il vino assume caratteristiche organolettiche straordinarie.
Queste le rispettive quantità in grammi di zuccheri per litro:

• 3 Puttonyos : 60 - 90
• 4 Puttonyos : 90 - 120
• 5 Puttonyos : 120 - 150
• 6 Puttonyos : 150 - 180
• Aszù Essencia : 180 - 450
• Essencia : 450 - 850

Si possono aggiungere al massimo 6 puttonyos per il Tokaji Aszù, se si arriva a 7, il vino diventa un Tokaji Aszù Essencia, ricavato dal succo dei soli acini appassiti.
Il vino degustato è un Royal Tokaji Aszu 5 Puttonyos Blue Label del 1995.
Colore bruno e dalla decisa consistenza. Al naso esprime profumi di albicocca disidratata, arancia amara, piante officinali, mirto, radice di rabarbaro, mallo di noce e miele.
Il palato è una sinfonia di aromi di bocca che richiamano il naso. Carezzevole e di straordinaria acidità allo stesso tempo, con una persistenza da primato.
Da abbinare, perché no, ad un classico tiramisù.

Pinot Nero Fuchsleiten DOC 2009 - Ansitz Pfitscher

2011-01-07T14:27:00.021+01:00

Qualche tempo fa avevo parlato del Sauvignon Stoass di Pfitscher.

Un altro prodotto, proveniente questa volta dalla vigna Fuchsleiten (450 m s.l.m.), è il pinot nero.

La vinificazione avviene in serbatoi inox per 10 giorni con frequenti follature e successivo affinamento in botti di rovere e acciaio.

Il colore è chiaramente il rubino tenue e trasparente tipico del pinot nero e con un'interessante intensità aromatica. Le note olfattive vanno dalla violetta alla ciliegia, poi cioccolato e spezie dolci. In bocca è fresco, dal tannino levigato e di grande morbidezza. Appena accennati i ritorni boisé in retrolfattiva.

In sostanza è di bella bevibilità e di grande piacevolezza soprattutto a tavola.

Consiglierei di provarlo abbinato ad un arrosto di vitello ai carciofi.

Gattinara Vigneto San Francesco DOCG 1999 - Antoniolo

2011-01-03T10:00:00.014+01:00

L’azienda agricola Antoniolo si trova a Gattinara (VC) ed è una delle più importanti aziende vitivinicole della provincia.

Fondata nel 1948 dal Cav. Antoniolo con l’intento (ben riuscito) di produrre vini dall’elevata qualità e soprattutto dotati di assoluta personalità, l’azienda è poi passata nelle mani della figlia Rosanna.

Attualmente la gestione è a carico dei figli di Rosanna: Lorella ed Alberto.

Oltre alla rilevanza del clima, il suolo, caratterizzato da pietre di origine vulcanica, ha un ruolo importante nel dare carattere ai vini di Antoniolo (Vigneto Castelle, Osso San Grato, Vigneto San Francesco e Gattinara).

Ho provato il San Francesco 1999. Veste granato intenso e di gran luminosità e con archetti fitti disegnati nel bicchiere.

Il naso ha stoffa: fragranze di frutta rossa matura, cola, china e ruggine si fondono con effluvi mentolati, di tabacco dolce ed erbe medicinali. Sorso fantastico: acidità sostenuta che lascia un impronta fresca, si avverte un pizzicore sulla lingua che dona polso al vino. Il palato, succoso, si riempie poi di ritorni balsamici; il tannino è di razza, vibrante, slanciato. Un vino che non dimostra minimamente gli undici anni sulle spalle.

Grande indole questo San Francesco, annata generosa la 1999.

Abbinamento impeccabile sul cotechino.

Gewurztraminer Crescendo DOC 2008 - Ritterhof

2010-12-17T17:44:00.008+01:00

Caldaro. Clima "mediterraneo". Strada del vino. Al civico 1 troviamo la cantina Ritterhof. L'azienda, di proprietà dei Roner, già famosi distillatori, è sinonimo di costanza nella qualità in fatto di produzione di vino altoatesino.

Il gewurztraminer della linea Crescendo proviene da terreni ciottolosi e ricchi di scheletro. L'escursione termica, dettata proprio dalla vicinanza del lago, aiuta l'uva a maturare perfettamente e ad estrarre i profumi migliori. Il vino, dopo una macerazione a freddo di circa 7 ore, vinifica e affina in acciaio sui propri lieviti.

Ha il colore dell'oro, brillante e consistente. Al naso seduce per la complessità e la finezza. Rosa gialla su tutti, poi litchi, melone giallo, passiflora, note di zenzero e cannella; il tutto è racchiuso da eleganti richiami di lavanda. Il sorso si distingue per la morbidezza, la ricchezza, la scia fresca e speziata. Meno incisiva invece la mineralità che però non incide sulla piacevolezza del vino. Da abbinare con una granseola allo zenzero.

Rosso di Montalcino DOC 2007 - Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotto

2010-12-16T18:37:00.016+01:00

A due anni dalla scomparsa prematura del compianto Gianni Brunelli, l'azienda è portata avanti con maestria dalla moglie Laura.

Il suo Brunello, grandioso, lo conosciamo già. Non sono però da meno gli altri prodotti, come ad esempio il Rosso di Montalcino, annata 2007. Un vino fatto con il cuore, la competenza, l'amore per la sua Montalcino.

Le uve di questo vino provengono da terreni marnosi e con una forte presenza di galestro. Bassa resa, raccolta manuale e dopo una macerazione di 12 giorni, il vino matura per 8 mesi in botti di rovere.

Bel colore di un delicato rubino luminoso, con accenni granato sui bordi. Sensazioni olfattive che esprimono note avvolgenti di visciola e violetta, fuse in un morbido abbraccio di cioccolatino, arancia, dolci sensazioni speziate e di macchia mediterranea. Palato morbido, succoso e di piacevolissima freschezza. Assolutamente bilanciato, il tannino scorre via delicatamente. E' buono, costa poco, è fatto da chi conosce la terra e soprattutto.. la rispetta. Come fare a non abbinarlo ad una succulenta bistecca alla griglia?

San Leonardo IGT 2001 - Tenuta San Leonardo

2010-12-01T11:00:00.010+01:00

La Tenuta San Leonardo si trova ad Avio (TN) e le sue origini sembra risalgano al 900 DC, quando il vescovo di Verona concesse in usufrutto alcune terre al vescovo di Trento nella zona della Val Lagarina al confine con il veronese.

Solo alcuni secoli dopo fu grazie ai Frati Crociferi che la tenuta divenne centro di allevamento della vite.

Con il trascorrere del tempo la famiglia Guerrieri Gonzaga divenne proprietaria della tenuta nel 1784.

Oggi San Leonardo è una grande realtà per territorio, tradizione e cultura.

In questo scenario viene prodotto uno dei più grandi vini a taglio bordolese (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot), il San Leonardo appunto.

Ho avuto l'occasione di degustare l'annata 2001, fantastica tra l'altro.

Questo vino è prodotto solo in annate ritenute all'altezza di dare un prodotto di qualità eccellente e di grandissima personalità.

Vendemmia attentissima con selezione dei grappoli fatta manualmente; diraspapigiatura soffice, follature frequenti, inizia la maturazione in tini di rovere, poi 2 anni in barrique (2°e 3° passaggio). Si eleva per circa 18 mesi in bottiglia.

Nel bicchiere il vino è di un vivace colore granato. Il naso è tutto un programma: piacevolissime note di frutti di bosco, prugna disidratata, arancia amara, chinotto, pout pourri, cipria, muschio bianco, tabacco, after eight..e tutto questo in perfetta corrispondenza gusto-olfattiva. Il sorso è largo, avvolgente, si espande per tutto il palato foderandolo inesorabilmente e con estrema eleganza. Tannino magistrale, freschezza arrembante e finale lungo, interminabile, con ritorni di mirto in retrolfazione.

Da bere, in tutti i momenti.

Al via il marchio "Prodotti di Puglia"

2010-11-24T11:19:00.004+01:00

Si è conclusa la sperimentazione del marchio "Prodotti di Puglia".

Prossimamente le imprese agricole potranno utilizzare il marchio sui propri prodotti che significherà poter identificare, tracciare e rintracciare la filiera di produzione

pugliese.

Al fine di apporre il marchio sulle proprie produzioni, le aziende agroalimentari dovranno aderire al regolamento pubblicato dalla CE e già sperimentato nei mesi scorsi su alcuni prodotti.

Garanzie maggiori dunque per chi acquista e vantaggi sul mercato per chi vende.

Per ogni prodotto sarà prevista infatti una scheda che fornirà le guide necessarie per indicare la qualità, le caratteristiche, il processo di produzione, il confezionamento e la vendita dei prodotti.

Il Marchio verrà lanciato ufficialmente il 15 dicembre 2010

In arrivo la D.O.C.G. del Ruchè di Castagnole Monferrato

2010-11-18T16:18:00.006+01:00

Dopo il riconoscimento della Docg avvenuto per l'Erbaluce di Caluso lo scorso ottobre (8 ottobre 2010 ndr), anche un altro vitigno piemontese, il Ruchè di Castagnole Monferrato, potrebbe presto assumere la Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

La proposta prevede che per fregiarsi della Docg il vino dovrà avere almeno il 95% di uve Ruchè prodotte nei comuni di Castagnole Monferrato, Renfrancore, Scurzolengo, Viarigi, Grana, Montemagno e Portacomaro, tutte in provincia di Asti.

La resa dovrà essere non superiore agli 85 quintali per ha, eccezion fatta per la menzione aggiuntiva di "vigna" in etichetta per la quale la resa dovrà essere al massimo di 76 quintali per ha.

Inoltre la maturazione dovrà rispettare i seguenti periodi rispettivamente per ogni tipologia di vino:

Ruchè di Castagnole Monferrato: 3 mesi minimo;

Ruchè di Castagnole Monferrato superiore: 12 mesi minimo;

Ruchè di Castagnole Monferrato Passito: 6 mesi minimo;

La gradazione alcolica minima dovrà essere la seguente:

Ruchè di Castagnole Monferrato: 12 gradi;

Ruchè di Castagnole Monferrato vigna: 12,5 gradi;

Ruchè di Castagnole Monferrato superiore: 12,5 gradi;

Ruchè di Castagnole Monferrato Passito: 18 gradi.

Non ci resta che attendere...

Regolamento CE per le denominazioni geografiche delle bevande spiritose

2010-11-16T10:17:00.007+01:00

Entro il 2015 avverrà l'inquadramento comunitario per le bevande spiritose che verranno regolamentate come

gli alimenti ed i vini, quindi con marchi di qualità, alla stregua di DOP e IGP.

Definizione di bevanda spiritosa secondo il REGOLAMENTO (CE) N. 110/2008

Articolo 2:

1. Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si

intende la bevanda alcolica:

a) destinata al consumo umano;

b) avente caratteristiche organolettiche particolari;

c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %;

d) prodotta:

i) o direttamente:

— mediante distillazione, in presenza o meno di

aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o

mediante macerazione o trattamento simile di

materie vegetali in alcole etilico di origine

agricola e/o distillati di origine agricola, e/o

bevande spiritose ai sensi del presente regolamento,

e/o

— mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri

prodotti edulcoranti elencati nell’allegato I,

punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o

alimentari all’alcole etilico di origine agricola

e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande

spiritose ai sensi del presente regolamento;

ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con

una/uno o più:

— altre bevande spiritose, e/o

— alcole etilico di origine agricola o distillati di

origine agricola, e/o

— altre bevande alcoliche, e/o

— bevande.

L'italia si è già mossa presentando 39 domande (su 329 in totale) e sono le seguenti:

BRANDY:

Brandy italiano

ACQUAVITE DI VINACCIA:

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Grappa di Marsala Italia

ACQUAVITE DI FRUTTA:

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Italia

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

GENZIANA:

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

LIQUORE:

Mirto di Sardegna

Liquore di limone di Sorrento

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Genepì del Piemonte

Genepì della Valle d’Aosta

Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi (insieme alla Francia)

NOCINO:

Nocino di Modena

Per questi prodotti indicati, previa analisi della UE, saranno quindi previsti dei disciplinari.

Chissà se questo significherà realmente maggior garanzia per i consumatori.

Sauvignon DOC Puntay 2009 - Erste+Neue

2010-11-12T10:08:00.003+01:00

Nella stupenda cornice del Lago di Caldaro 70 viticoltori nel 1900 decisero di unirsi nella prima cantina sociale di Caldaro: la Erste Kellereigenossenschaft Kaltern. In questo modo gli agricoltori iniziarono ad occuparsi direttamente della produzione e della vendita dei propri prodotti. Successivamente nacque (1925) una nuova cantina sociale nei pressi della prima cooperativa: la Neue Kellereigenossenschaft.Nel 1991 le due cantine si unirono, assorbendo anche la cooperativa Baron di Pauli.

Ebbe inizio così il grande percorso qualitativo della cantina Erste+Neue che oggi è composta da circa 500 vigneron per un totale di 280 ettari vitati.

La linea Puntay è il top della cantina ed in particolare ho trovato il Sauvignon Blanc veramente valido.

I vigneti coltivati su terreni calcarei, le basse rese, il clima temperato alpino, grazie all’azione mitigatrice del lago, rendono questo vino fine ed elegante.La vinificazione avviene in contenitori d’acciaio ed in grandi botti di legno.

Versato nel bicchiere il colore è giallo paglierino con lievi riflessi oro e di buona cosistenza.

Seducente al naso: interessanti profumi di papaya, mango, passiflora si fondono con decise note di erbe aromatiche, sambuco e biancospino. Il tutto è racchiuso da un piacevole sentore di cedro e aromi affumicati a chiudere.

Assaggio di grande pienezza e progressione, ma anche di straordinaria eleganza; considerevole il nerbo acido che dona dinamismo. Di indubbia tempra e persistenza. Ottimo da abbinare sui crostacei.

Moscato di Terracina DOC Secco “Oppidum” 2008 – Cantina Sant’Andrea

2010-11-04T14:02:00.006+01:00

Sono rimasto colpito da questo prodotto della Cantina Sant'Andrea, una stupenda realtà nell'entroterra di Terracina che produce vini con una delle migliori uve del Lazio, il moscato di terracina.

Le uve provengono da vigne impiantate nel 1995, su terreno composto da argille rosse, rocce carsiche e calcaree. L'esposizione è sud, sud-est, con altitudine di circa 450 mt slm.Vinificazione in acciaio, criomacerazione di 36 ore e sosta di 2 mesi in bottiglia.

Giallo di un bellissimo color oro brillante.L'impatto olfattivo è a dir poco sorprendente.

Il bouquet spazia dalle soavi note di frutta esotica matura a eclatanti sentori di maggiorana, timo, origano, conserva di pomodoro, biscotto, uva moscato e miele. Un naso esplosivo, direi unico.

L'assaggio è largo, rotondo ed avvolgente e subito entra in gioco la dinamicità del vino che stringe in verticale verso una spiccata sapidità ed una buona freschezza. A rendere ancora più godibile questo vino è la persistenza che rimane, interminabile, riportando in retrolfattiva le dolci note aromatiche dell'uva.

Rapporto qualità prezzo da record: 7 euro in enoteca, dal produttore anche meno. Non si può non acquistare...

Brunello di Montalcino DOCG 2004 - Le Potazzine

2010-11-01T12:13:00.008+01:00

La Tenuta Le Potazzine nasce nel 1993 ed estende i suoi vigneti, circa 5 ettari, ad ovest di di Montalcino, in località Le Prata. Grazie a Giuseppe Gorelli, già perito agrario ed enologo del Consorzio del Brunello di Montalcino, l’azienda ha fatto passi da gigante. Ad oggi produce un Brunello elegante e di decisa personalità proveniente da vigneti di Sangiovese Grosso posti a circa 500 s.l.m. (contrada Le Prata) e che, neanche a dirlo, ha un’altissima densità di impianto (circa 6000 ceppi per ha) ed una bassa resa (55 q.li per ha).

Fermentazione spontanea, quindi lieviti indigeni, per circa 30 giorni. Successivamente il vino matura per 40 mesi in botti da 50hl ed infine sosta altri 12 mesi in bottiglia.

Eccolo nel bicchiere di colore granato ma ancora con brillanti riflessi rubino. Attacco olfattivo di un’eleganza straordinaria: amarena e mora, humus, cuoio, liquirizia, borotalco, legno di cedro, pepe. Il tutto avvolto in dolci note mentolate. L’assaggio è estremamente vellutato, delicato, pieno. La spiccata freschezza è ideale per bilanciare l’alcolicità che non si fa sentire e che rende quindi il vino elegante, con un tannino fine e pulito. Lunghissima la persistenza. Veramente appagante. Assolutamente da provare con capriolo e polenta.

Bricco Barbaresco DOCG Riserva 2001 - Dante Rivetti

2010-10-18T14:07:00.010+02:00

L'azienda Dante Rivetti nasce nel lontano 1800, quando Giuseppe Rivetti acquistò tre aziende per ripartirle tra i proprio figli. A Carlo spettò la fattoria del Bricco che il figlio Dante

iniziò a gestire verso la metà del 1970 per poi commercializzare i vini con l'etichetta attuale verso la fine del 1980.

Attualmente gli ettari vitati sono in totale 42.

Il Barbaresco Bricco nasce dai vigneti storici dell'azienda sulla collina del Bricco di Neive (12 Ha), la cui esposizione è Est-Sud-Ovest ed è grazie al terreno argilloso-calcareo che i vini hanno eccellenti caratteristiche nella struttura e nell'eleganza.

La vendemmia è rigorosamente manuale, con una resa di 50 hl/Ettaro. Dopo la diraspapigiatura, la fermentazione avviene a circa 28/30° in acciaio per 15 giorni, poi affinamento in botti di rovere di slavonia per circa 24 mesi.

Il Bricco Riserva 2001 si presenta rubino vivo e brillante, con lievi riflessi granato. Esordisce al naso con un ampio bouquet che racchiude prugna in confettura, humus, fungo, polvere di caffè, cioccolatino e poi ancora chinotto e scorza di arancia amara a chiudere. Sul palato l'ingresso è morbido e dinamico, segue quindi una sferzata di freschezza che coinvolge l'intero cavo orale. I tannini sono fitti, ancora da integrare completamente ma donano al vino un carattere vibrante. Ottima la persistenza, dove ritornano in bocca le note di cioccolata e arancia.

Un vino perfetto a tavola, ideale in abbinamento con prodotti del territorio.

In particolare l'ho provato su cannelloni al castelmagno e fontina.

Rosso di Montalcino DOC 2007 – Le Chiuse

2010-10-11T09:17:00.005+02:00

Avevo già parlato, a Marzo, dell'azienda Le Chiuse ed in particolare del Brunello di Montalcino Riserva.

Ho avuto modo di provare anche il Rosso di Montalcino, 100% Sangiovese Grosso, annata 2007, un gran bel vino dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il colore è rubino limpido e luminoso, di buona consistenza.

Olfatto ampio di prugna in confettura, cioccolatino al latte, arancia amara, bergamotto, caramello e sentori di carne.

Assaggio caldo, vellutato, avvolgente e di ineccepibile sapidità. Tannini morbidi, grande equilibrio e lunga persistenza. Un vino in linea con l'assoluta qualità dell'azienda.

Ideale l'abbinamento con spaghetti all'amatriciana o con ragù di carne.

A.A. Sauvignon DOC Stoass 2009 - Ansitz Pfitscher

2010-10-01T15:39:00.006+02:00

La tenuta Pfitscher, risalente al 1861, si trova a Montagna (BZ) a circa 450 mt slm ed il simpatico Klaus Pfitscher si occupa di tutte le fasi di produzione dei suoi vini. Dalla coltivazione alla vinificazione, alle pratiche di cantina. Il cavallo di battaglia dell'azienda è il Pinot Nero che qui trova un ambiente pedoclimatico ideale. Di questo però ne parlerò prossimamente. Al momento vorrei presentare il Sauvignon Stoass vinificato in acciaio sui propri lieviti.

Il colore è paglierino con luminosi riflessi verdolini. Olfatto inizialmente vegetale di asparago, salvia poi sambuco e mela verde; attendendo nel bicchiere il vino vira verso il melone bianco, fico d'india e leggere note di lievito.

In bocca sono gradevoli la morbidezza e la sapidità che danno sostanza al vino. Discreta la freschezza. Chiude una buona persistenza.

Consiglio l'abbinamento su spaghetti con vongole e zucchine fiorentine.

Metodo Classico Brut V.S.Q.P.R.D. Athesis - Kettmeir

2010-09-26T14:55:00.008+02:00

L'azienda Kettemeir, risalente al 1919, è situata lungo la Strada del Vino intorno al Lago di Caldaro (BZ), ed è una delle cantine che produce anche spumanti metodo classico.

In particolare ho trovato piacevole il Brut Athesis, prodotto con Pinot Bianco (50%), Chardonnay (30%) e Pinot Nero (20%).

Allevamento a pergola e spalliera (600 mt slm), dove per quest'ultima troviamo un'alta densità d'impianto su terreni calcarei con discreta presenza di argilla.

La permanenza del vino sui lieviti è di circa 24 mesi.

Il colore è giallo paglierino con perlage elegante, finissimo e molto persistente.

Naso fragrante: pesca, susina, ananas, crosta di pane e lievito in evidenza.

Assaggio fresco e pieno, buona persistenza; nel finale note di frutta secca e lieve tostatura.

Ottimo con delicati antipasti di pesce e di terra ma anche con cous cous di pesce e verdure.

A.A. St Magdalener DOC 2009 - Kellerei Tramin

2010-09-16T09:33:00.005+02:00

Questa volta ho il piacere di scrivere di un classico del territorio sudtirolese, un vino spesso sottovalutato e considerato di facile beva, anche se questo non significa che non abbia caratteristiche qualitative eccelse.

Il St. Magdalener della Cantina Tramin è composto principalmente da uva Schiava e da una piccola parte di Lagrein e Pinot Nero provenienti dalla zona di Santa Maddalena, intorno a Bolzano. Vinificazione, neanche a dirlo, interamente in acciaio.

Il colore è un rubino scarico, sembra quasi un chiaretto, di buona luminosità. Al naso si distingue per qualità nei profumi, seppur molto semplici, che ricordano il geranio, il ribes e lievi, piacevolissimi accenni quasi frizzanti di noce moscata e noce di cola.

Ingresso fresco, di grandissima bevibilità, eccellente progressione e pienezza in bocca. Chiude con un finale persistente e leggermente ammandorlato.

Ottimo in abbinamento con i salumi altoatesini, le carni bianche ed i formaggi morbidi.

Manna IGT 2008 - Franz Haas

2010-09-12T15:24:00.009+02:00

Una tappa da non perdere, se vi capita di recarvi in Alto Adige, è quella da Franz Haas.

La cantina, che produce vini dal 1880 e che continua a crescere con passi da gigante, si trova a Montagna (BZ), zona vocata in particolare per il Pinot Nero.

In questo caso però, ho il piacere di recensire un bianco in uvaggio: il Manna 2008, che mi ha particolarmente colpito.

Il Manna è frutto di un assemblaggio di Riesling, Traminer Aromatico (vendemmia tardiva), Chardonnay e Sauvignon.

Le uve sono vendemmiate e vinificate separatamente (con rese molto basse). Lo Chardonnay fa barrique e dopo l'assemblaggio con gli altri vini, passano ancora 8 mesi di permanenza sui lieviti prima di finire in bottiglia.

Versato nel bicchiere è subito evidente la consistenza e la compattezza del vino.

Il colore è giallo oro brillante. Il naso è non solo intenso, ma soprattutto complesso, pieno di sfaccettature, aromi e profumi eleganti e ben integrati tra loro: sambuco, ginestra, pompelmo, melone, ananas, ortica e note lievemente burrose. Assaggio convincente ancor più che al naso. Sapidità, morbidezza e ottima persistenza fanno di questo vino un vero fuoriclasse.

Zur Rose - San Michele Appiano

2010-09-05T21:18:00.026+02:00

Ristorante "ZUR ROSE"

27/08/2010

Durante la recente visita in Alto Adige, non ho potuto fare a meno di fermarmi a pranzo a San Michele Appiano (BZ) e più esattamente da “Zur Rose”.

E’ dal 1985 che lo chef Herbert Hintner e la moglie sommelier Margot deliziano il palato degli avventori del loro locale, dove la cucina altoatesina è rivisitata in stile mediterraneo attraverso curiosi abbinamenti ed alta qualità di prodotti rigorosamente locali.

Per l’occasione abbiamo scelto il menù degustazione con relativo abbinamento dei vini.

In realtà il menù consisteva nelle medesime portate per due persone ma ci è stata data la possibilità di cambiare alcuni piatti (anche tutti, volendo). Un premio all’elasticità del locale.

Abbiamo iniziato con una saluto dalla cucina. Mousse di porcini e speck su letto di porcini e grana: piatti raffinati e gustosi allo stesso tempo, con un chiaro richiamo ai prodotti di stagione, in particolare i funghi.

Ad accompagnare i piatti, uno Chardonnay “Hausmannhof ”2008 di Haderburg, di giusta morbidezza e freschezza, ideale per accostare i piatti delicati.

Segue poi il gustosissimo filetto di pesce salmerino con fritto di pasta fillo su letto di pomodori. Un connubio tra croccantezza e tenerezza del piatto. Ottimo quindi il gioco sulle consistenze.

E la stuzzicante tartarre di vitello con pane nero. Piatto fresco e armonioso, dal sapore nobile.

Per accompagnare i successivi primi piatti ci è stato servito un Sauvignon „Puntay“ 2008 della Cantina Erste & Neue; ottima morbidezza, spiccata mineralità e di lunghissima persistenza (sono poi corso ad acquistarlo dal produttore!)

Ravioli di patate e porcini su coulis di basilico e grana. Peccato che dalla foto non si possa sentire il profumo dei porcini crudi..

e ancora dei fantastici ravioli verdi di formaggio grigio su pomodoro. Bel contrasto tra il sapore deciso del ripieno di questo formaggio dalla muffa pregiata e la tendenza dolce ed acida del pomodoro.

Con l’ingresso del secondo piatto è stato servito un calice di Lagrein Dunkel „Taber“ Riserva 2007 Cantina di Bolzano, che non ha bisogno di presentazioni: corpo equilibrato e polposo con tannini morbidissimi.

Appetitosa sella di cervo su letto di indivia belga e funghi porcini, accompagnato da uno squisito purè di mele e rosmarino. Ancora una divagazione di contrapposizioni ed equilibri. Sapore intenso del fungo mitigato dal purè di mele, uniti dalla succulenza della carne.

Come “anticamera” del dessert una bella selezione di formaggi altoatesini con gelatina di cipolle.. (e qui il formaggio grigio, il primo in alto, si sposa egregiamente con la confettura di cipolla).

Ed ecco la zuppetta di caffè e cioccolato piccante. L’aroma del caffè lega in modo armonico con i piccoli e morbidi dadini di cioccolato piccante presenti nella zuppa.

Chiudiamo poi con una golosa omelette di ricotta e more con gelato di gelso. Che dire, sapori estivi sostenuti da un caldo ripieno di ricotta e cannella.

Prima di salutare lo chef ordino un caffè che viene accompagnato da un “duetto” di mousse al torrone e biscotti di pasticceria secca. E’ la perfetta conclusione di un pranzo impeccabile.

In conclusione: un ristorante eccezionale, da veri gourmand. Ovvio, la spesa da sostenere è importante ma mangiare da Zur Rose vale il viaggio per arrivarci. Alta classe, simpatia, disponibilità e professionalità del personale; lo chef inoltre ha fatto visita personalmente ai tavoli alla fine del pranzo per sapere le nostre impressioni.

Bisogna provare almeno una volta la meravigliosa cucina di Herbert Hintner. Non ve ne pentirete…

"Zur Rose" è a San Michele Appiano (BZ) Via Josef Innerhofer 2.

Buon appetito!

Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva DOC 2006 - Marisa Cuomo

2010-07-04T15:03:00.013+02:00

La costa di Furore (SA) è tanto bella e affascinante quanto è difficile produrvi vini.
Ed è dal 1980 che Marisa Cuomo ed il marito Andrea Ferraioli affrontano questa viticoltura estrema, fatta di terrazzamenti a picco sul mare, altissima densità d'impianto delle viti e basse rese per ettaro.
Personalmente ho un debole per il Furore Bianco Fiorduva, vino di punta dell'azienda prodotto da uve autoctone (Ripoli 40%, Fenile 30% e Ginestra 30%). Le uve surmature vengono raccolte manualmente, successivamente viene effettuata una spremitura soffice dei grappoli dai quali si ricava il mosto fiore, fermentazione a temperatura controllata (12°), infine passaggio in barrique di rovere per circa 3 mesi.
In particolare, pochi giorni fa, ho aperto insieme ad alcuni amici l'annata 2006 di questo eccellente gioiello.
Il vino si presenta giallo dorato brillante e nel bicchiere è fitto, consistente. Ma ancor di più colpisce il naso che si esprime sontuoso, raffinato, elegante. I profumi sono quelli della ginestra, del tiglio e poi albicocca candita, pesca matura, salvia, miele e tanta mineralità salmastra. L'assaggio è ancor più gratificante: corpo pieno e morbido, bilanciato da caratteri fresco-sapidi che pervadono la bocca in una nota marina, iodata, salmastra, di spettacolare persistenza. Infinito...
Voto: 5/5

Carlo Hauner IGT Salina Bianco 2005 - Hauner

2010-06-19T17:54:00.018+02:00

La stupenda isola Salina, al centro delle Eolie, è una vera e propria oasi di verde, acque dolci, panorami mozzafiato ed un mare incantevole.

E' qui che Carlo Hauner, giovane pittore, si stabilì e con grande passione, dopo aver studiato le tecniche di vinificazione locale, il territorio e la storia di questa magnifica isola, rilancia la Malvasia delle Lipari, antico patrimonio autoctono, non senza l'aiuto della sua creatività.

Oggi, dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1996, il figlio Carlo Junior prosegue il lavoro del padre, continuando a regalare emozioni e vini eccellenti.

Ho avuto il piacere di bere un altro dei suoi vini, il Carlo Hauner IGT Salina Bianco, da uvaggio Inzolia, Catarratto e Grillo, un vino che ho trovato superlativo, piacevole..buono. Nell'etichetta ritroviamo la mano dell'artista: è la riproduzione, appunto, di un quadro di Carlo Hauner.
Il vino nel bicchiere scende denso e consistente, di un color dorato caldo e brillante.
L'impatto olfattivo è dirompente: profumi salmastri, di mare e iodio, si sposano con profumi di papaya matura, melone e albicocca con un fondo di macchia mediterranea e fichi mandorlati. All'assaggio si rivela scattante e fresco, pieno, di solida intelaiatura, riempie la bocca in un lungo finale dai ritorni balsamici.
L'ho provato in abbinamento a moscardini e polpettine di pesce fritti ed anche con alici fresche, scamorza e fiori di zucca.
5/5. Poesia..

Stachlburg Baron Von Kripp Gewürztraminer Val Venosta 2008

2010-04-29T10:41:00.010+02:00

Il Castello Stachlburg, risalente al XII secolo, sorge al centro di Parcines a circa 650 metri slm.
L’esposizione, la forte escursione termica, il terreno roccioso e l’altitudine, conferiscono ai vini di questo territorio caratteristiche sensoriali magnifiche.
Ho degustato in particolare il Baron Von Kripp Gewürztraminer Val Venosta 2008.
Questo vino altoatesino ha colore verde oro brillante; i profumi entrano nel naso in modo deciso con nettissime note di idrocarburi e pietra focaia accompagnati da accenni di mandarino, scorza di cedro e litchi.
L’ingresso in bocca è morbido, “grasso”, con una eccezionale spalla acida ed una spettacolare sapidità. Persistenza lunghissima con richiami minerali.
Sorprendente. Voto 5/5.

Piano di Montevergine Taurasi Riserva DOCG 1997 – Feudi di San Gregorio

2010-04-13T08:52:00.003+02:00

Feudi di San Gregorio, fondata nel 1986, è un’azienda relativamente giovane che però ha dato (e lo fa tutt’ora) un grandissimo contributo a tutto il panorama enologico meridionale, valorizzando soprattutto i vitigni autoctoni.
Un cru significativo per questa azienda agricola è il Piano di Montevergine dove nasce il Taurasi Riserva da uve aglianico 100%.
Il vino fermenta in acciaio per circa 3 settimane per poi maturare 18 mesi in barriques di rovere francese di media tostatura. Infine l’affinamento è di ben 24 mesi in bottiglia.

Ma andiamo a degustare questa bottiglia proveniente da una vendemmia che ha 13 anni sulle spalle.
Il colore è aranciato vivo, trasparente e luminoso, senza segni di cedimento.
Olfattivamente complesso: frutta rossa matura, cacao, liquirizia, legno di cedro e sbuffi mentolati.
Il palato è fresco, avvolgente, bilanciato, con una trama tannica matura e nello stesso tempo vibrante. La struttura è ricca e la mineralità in bocca ha una bella progressione.
Un vino per niente stanco, al contrario, in forma smagliante. Grande annata questa ’97.
Voto: 5/5

Ciallabianco Colli Orientali del Friuli DOC 2007 – Ronchi di Cialla

2010-04-02T11:39:00.006+02:00

L’azienda agricola Ronchi di Cialla, fondata nel 1970 a Cialla di Prepotto (UD), è una realtà della tradizione vitivinicola friulana. A fronte della conduzione familiare c’è una grande preparazione e conoscenza agraria e territoriale.
La zona “Cialla” è un Cru dove vengono coltivate le uve di questo vino che vado a descrivere, il Ciallabianco.
Si produce da uve Ribolla Gialla, Verduzzo Friulano e Picolit da vigne esposte a sud-est a circa 200 metri slm.
La fermentazione avviene in barriques così come la maturazione (per circa 11 mesi).
Poi il vino rimane altri 12 mesi ad affinare in bottiglia.
Nel bicchiere il colore è di un giallo paglierino cristallino che rifrange la luce su sfumature color oro.
Naso deciso, con profumi di pesca gialla, mimosa e acacia che si fondono con note iodate e di pietra. Chiude una magnifica speziatura.
Al gusto è pieno e scattante, con ritorni finali di austera mineralità. Ottimi lo spessore e la persistenza.
Buona riuscita se abbinato con una zuppa di pesce.
Voto: 4/5

Brunello di Montalcino DOCG Riserva 1999 – Le Chiuse

2010-03-10T14:06:00.011+01:00

In origine, fin dal 1700, l’azienda agricola Le Chiuse faceva parte dei possedimenti della famiglia Biondi Santi.
Questa porzione di territorio in particolare era dedicata alla produzione delle Riserve di Brunello. Il terreno, fino al 1990, è stato quindi dato in affitto a Franco Biondi Santi, fratello di Fiorella, che aveva ereditato il podere stesso dal nonno Tancredi.
Quando Fiorella è venuta a mancare, la figlia, Simonetta Valiani, ha iniziato a produrre il suo Brunello contestualmente ad un attento restauro della fattoria, la costruzione di una nuova cantina sotterranea e, soprattutto, l’impianto di nuove viti innestate con gemme provenienti dai ceppi di Sangiovese grosso, selezionato dal nonno Tancredi.
Ad oggi l’azienda ha la certificazione biologica.
Il Brunello di Montalcino prodotto da “Le Chiuse” proviene da Sangiovese grosso in purezza.
I vigneti hanno circa 15 anni di età con esposizione nord-est a circa 300 metri slm e la resa è molto bassa (circa 40 qli/ha).
La vendemmia è effettuata manualmente attraverso una severa selezione dei grappoli in vigna, la fermentazione è svolta in vasche di acciaio inox a temperatura controllata.
Macerazione di circa 18 giorni con numerose follature quotidiane. Infine la maturazione avviene in botti di rovere di slavonia per 48 mesi.
La degustazione:
il vino si presenta di un bel colore rosso granato luminoso. Al naso irrompe con un ventaglio di profumi rugginosi, scorza di arancia amara, sottobosco, radici e ancora sentori ematici e di cenere. Sul palato entra in modo coinvolgente, si allarga prepotentemente, con un’acidità vigorosa ed un tannino dolce. Pulito, bilanciato e con ritorni minerali di pietra spaccata.
Che dire...un fuoriclasse. 5/5

Malvasia DOC Collio 2008 - Venica

2010-03-04T16:19:00.003+01:00

Nel 1930 a Dolegna del Collio (GO) prende vita l’azienda agricola Venica, bellissima realtà del Collio che unisce tradizione, passione e innovazione.

Tra le innumerevoli etichette di questo produttore, ho avuto modo di assaggiare un’ottima Malvasia ottenuta attraverso un’attenta selezione delle uve, diraspate e macerate in assenza di ossigeno per non compromettere l’intergità del prodotto finale. La maturazione avviene per il 50% in botti grandi, sui lieviti, e per il resto in acciaio.

Il vino è di un bel colore paglierino, cristallino, con riflessi dorati. I profumi sono prorompenti: all’aromaticità del vitigno si aggiungono sentori di albicocca, litchi, agrumi e pesca. In bocca è rotondo, vellutato e con una vena di freschezza minerale che si appoggia in modo magnifico all’alcolicità (14°). Egregio..voto 4/5

"Anìa" Roero DOC 2003 - Mauro Barbero

2010-02-26T09:44:00.005+01:00

C'è un detto che dice: un sommelier nasce toscano e muore piemontese.. bè in questo caso allora accoppatemi subito! :)
Amo i vini piemontesi, il nebbiolo in particolare e questo prodotto, l'Anìa di Mauro Barbero, è stata una piacevole sorpresa soprattutto dopo averlo tenuto un paio d'anni in cantina.

L'azienda di Barbero nasce nel 1988 a Monticello d'Alba (CN). La curiosità che caratterizza questo viticoltore è che la sua grande passione, oltre al vino, sono i cani di razza "Boxer" allevati con cura da generazioni e che hanno portato a numerosi premi a livello internazionale.
Tornando al Roero "Anìa" diciamo subito che la produzione è caratterizzata da pochissime bottiglie (2500 circa all'anno) e che l'età media delle viti dalle quali si ottiene questo nebbiolo in purezza è di 25 anni, con esposizione sud-ovest e su terreno marnoso calcareo.
La denominazione Roero dal 2004 è diventata DOCG, ma questo vino, essendo della vendemmia 2003, è classificato ancora come DOC.

La degustazione:
ho aperto il vino qualche ora prima per farlo "respirare".
Il colore si presenta granata, con leggerissime sfumature aranciate.
Al naso è una gioia con sentori di frutta rossa, effluvi di fiori rossi appassiti, caffè, terra smossa e foglie bagnate.
Sul palato è di una piacevolezza strabiliante, arriva a foderare la bocca come un bolide, pulito, fresco e con un tannino perfettamente integrato nella struttura del vino.
Ritornano, in retronasale, le note di tostatura e di cioccolato.
Perchè mi piace? Perchè è buono e basta. Ha carattere.. 4/5

Sciurio Colli Amerini Rosso Superiore DOC 2003 - Zanchi

2010-02-25T19:20:00.009+01:00

L'azienda agricola Zanchi nasce nel 1970 sui colli di Amelia (TR), in Umbria.
In occasione di Cantine Aperte del 2008, ho acquistato i prodotti dell'azienda e questo Sciurio, rosso da uve Sangiovese e Canaiolo, ho deciso di farlo rimanere ancora qualche mese in bottiglia.
E' arrivato poi il momento (e la voglia) di assaggiarlo.
Raccolta delle uve effettuata a mano, macerazione di circa 18 giorni, maturazione per 18 mesi in botti di rovere di media tostatura e affinamento in bottiglia per ulteriori 6 mesi.

Da tutto questo si ottiene lo Sciurio, che vado a "descrivere"..
Versato il vino nel bicchiere il manto è color rubino vivo con riflessi granata sui bordi.
Al naso arriva ermetico, con profumi che vanno dai frutti neri di bosco, all'amarena, alla china e ancora liquirizia e boero.
L'assaggio è coerente con l'olfatto, abbastanza classico, comunque bilanciato, di corpo, sostenuto da una piacevole freschezza e con una buona pulizia finale. Leggeri ritorni boisé. Convince meno sulla persistenza ma è sicuramente un vino ben fatto! Voto: 3/5

Marsannay Blanc AOC 2004 – Chateau de Marsannay

2010-01-26T12:42:00.009+01:00

Ho avuto l’occasione di degustare (di nuovo) questo vino con i miei amici dell’AIS durante uno dei nostri pranzi “conviviali”.
Già in Francia mi aveva piacevolmente colpito, ho quindi voluto riprovarlo a distanza di qualche mese.
Questo vino di Borgogna è, ovviamente, prodotto da uve Chardonnay al 100%.
Proviene da differenti climat della Cote de Nuits (ovvero nella parte alta della Cote d’Or) orientati a Sud/Sud-Est. Al terreno calcareo di base, di età giurassica, si sovrappongono altri strati calcarei portati dalle erosioni. Questa varietà geologica apporta profumi e mineralità ai vini prodotti in questa regione.
La resa in vigna è di soli 45hl/ha.
Dopo un’attenta raccolta manuale e successiva selezione, i grappoli interi vengono pressati lentamente ed in modo soffice. La fermentazione è svolta in serbatoi di acciaio termocontrollati. Infine la maturazione (o élevage come dicono i francesi) avviene in barriques per circa 10 mesi praticando il batonnage; poi affinamento di altri 6 mesi in bottiglia.

La degustazione:
il vino è cristallino di color oro, caratterizzato da ampi profumi di nocciola verde, marzapane, burro, note di tostatura e grande mineralità.
Sul palato è pieno, rotondo, nessuna traccia della barrique e con una bevibilità superba, di una freschezza avvolgente. Persistenza lunghissima che rimane nel cavo orale per molto tempo.
Pregevole. Voto 4+/5.

Bramaterra Riserva 2003 - Anzivino

2010-01-18T15:22:00.009+01:00

Durante il mio soggiorno in Piemonte, più esattamente a Gattinara, sono stato ospite dell’azienda vitivinicola Anzivino.
Il proprietario, Alessandro Anzivino (di origini milanesi) spinto dalla voglia di lasciare la città ed andare a vivere in campagna ha acquistato, nei pressi del centro della città, una vecchia distilleria, ristrutturandola.

La struttura oggi ospita l’agriturismo con annesso il ristorante ed ovviamente la cantina, dove per l’affinamento dei vini vengono utilizzate principalmente tonneau e grandi botti di rovere di Slavonia; solo in piccola parte viene utilizzata la barrique.

Il vino che vado a raccontare è il Bramaterra Riserva, prodotto da un assemblaggio di uve Nebbiolo (60%), Croatina (30%), Bonarda e Vespolina (10%).
La resa per ettaro è contenuta intorno ai 50 quintali, le uve vengono severamente selezionate a mano e la macerazione avviene in tini di legno, come pure l’affinamento.

Il vino ha un bell’aspetto di colore rosso rubino con riflessi granato.
L’olfatto è invitante con profumi di visciola e prugna per poi susseguirsi su toni speziati, chiodo di garofano, ginepro e ancora cioccolato ed eucalipto.
Appena si assaggia è evidente la freschezza che invita ad altri sorsi. Notevole è anche la sapidità, un vino di struttura con buona morbidezza e tannini molto fini.

Finisce in un attimo questa riserva 2003…
Piacevole. Voto 4/5.

Cornorosso 1999 - Tenuta Il Corno

2010-01-05T12:13:00.006+01:00

La tenuta Il Corno fu edificata tra le colline del Chianti (San Casciano VdP), nel XII secolo dalla famiglia fiorentina Del Corno. Passò poi alla famiglia Strozzi nel 1523, per poi diventare proprietà dei Conti Frova Arroni di Arrone.
L'azienda si trova a circa 300 metri slm e si estende per 250 ettari di cui 80 coltivati a vigneto.
Ho acquistato uno dei vini, il Cornorosso, direttamente presso il produttore qualche estate fa.

Il vino proviene da un uvaggio di Sangiovese, Colorino, Cabernet Sauvignon e Merlot, viene elevato in barriques per 12 mesi ed il suo grado alcolico è pari al 13%.
Ho aperto il vino qualche ora prima di degustarlo insieme ai miei amici visto che, trattandosi di annata '99, aveva bisogno di “respirare” un po'.

Giunta l'ora di provarlo, l'ho versato nel bicchiere notando che il colore era ancora di un rubino carico con una sfumatura appena accennata di color granato.
Naso ricco che apre con sentori di frutta rossa matura come la prugna e la ciliegia poi cacao, cuoio, lacca e gomma. Un ottimo olfatto quindi.
All'assaggio invece delude un po'. Non sento quella corrispondenza gusto olfattiva che mi aspettavo. Esplosivo al naso, ridotto invece sul palato. Il vino è caldo, il tannino, nonostante gli anni trascorsi, è ancora incisivo. Rimane poi amaro in fondo alla bocca, e la persistenza non è rilevante; un vino che scivola via.

In conclusione mi aspettavo un prodotto più evoluto dato che il vino proviene dalla vendemmia 1999. Peccato per l'attesa ripagata solo per metà, e per quel tannino così amaro..
Voto: 2/5 Deludente

Chianti Classico Pèppoli DOCG 2007 – Antinori

2010-01-05T11:58:00.004+01:00

Questo Chianti Classico proviene dalla Tenuta Pèppoli, di proprietà dei Marchesi Antinori dal 1985.
La tenuta è situata a pochi km da Tignanello (San Casciano VdP), direzione nord est. Si estende per 100 ettari di cui 62 coltivati a vigneti.
Da qui proviene il Chianti Classico Pèppoli che ho trovato un buon vino, fatto bene, nonostante l'esposizione dei vigneti (nord-est) faccia pensare al contrario.
Infatti la valle che ospita le vigne, grazie ad un perfetto microclima, mantiene il calore e grazie al terreno minerale il Sangiovese ne trae ottimi benefici.

Il vino è frutto di un uvaggio: Sangiovese 90%, Merlot e Syrah 10%.
Dopo la macerazione separata delle uve (circa 10gg), è stata svolta la malolattica. Successivamente all'assemblaggio, il vino ha maturato in botti di rovere di Slavonia e per una piccola quantità in barriques di rovere americano. Il tutto per 9 mesi. L'alcool sviluppato è pari al 13,0%.

Il colore è rubino trasparente e molto luminoso. Impatto olfattivo su note di frutti rossi, violetta e vaniglia. In bocca ritorna la frutta rossa e la delicatezza del tannino unita a tanta freschezza. Un vino che nella sua semplicità è di un equilibrio sorprendente.
Ottimo con tutte le pietante a base si sughi di carne.
Voto:3/5. Inaspettato.

Pommard Premier Cru Les Arvelets 2001 - Bouchard Père & Fils

2009-12-23T14:45:00.009+01:00

L’estate scorsa ho deciso di andare a trovare i “cugini” francesi ed ho avuto l’opportunità di acquistare questo vino direttamente presso una delle cantine storiche di Borgogna (probabilmente la più antica), Bouchard Père & Fils.

Michel Bouchard (mercante tessile) nel 1731 si stabilì in Borgogna e successivamente, nel 1751, suo figlio Joseph congiuntamente all’attività tessile iniziò a commerciare vini ed acquisire vigneti.

L’espansione dei possedimenti proseguì fino agli attuali 130 ettari.
Il vino degustato è un Cru della Cote D’Or (Les Arvelets) proveniente da uva Pinot Nero, fermenta in tini di acciaio inox termoregolati e si eleva in barrique di rovere francese.

Il colore è rubino trasparente e luminoso con riflessi granata.
Olfatto di grande estrazione, delicatissimo, elegante, con profumi che si susseguono, si sostengono e si esaltano tra loro. Il bouquet apre con la viola mammola, il geranio e i piccoli frutti rossi maturi, prosegue poi con note raffinate di tabacco, cuoio, mentolo ed erbe aromatiche.
All’assaggio il vino si espande uniforme nel cavo orale con una freschezza incredibile. Questa acidità sostiene ottimamente l’alcool e la trama morbida del vino. La sapidità è decisa, il vino ha struttura da vendere, così come la persistenza, lunghissima.
Piena corrispondenza gusto olfattiva.
Un vino che può ancora evolvere e tenere bene lo scorrere del tempo.
Sontuoso. Voto 5/5

Cantina Pietrantonj

2009-12-02T09:36:00.007+01:00

La visita alla famiglia Pietrantonj è stata un’esperienza davvero unica. Ho sempre avuto la curiosità di visitare una cantina storica in Italia.
Motivo in più per andare in Abruzzo, dove la popolazione è stata messa a dura prova dal tragico terremoto dell’aprile scorso, e dove oltre ai danni materiali (ed i segni sono ancora ben evidenti) l’economia fatica a riprendersi, ma grazie a realtà come questa, gli abruzzesi ne sapranno uscire alla grande.
La giornata di pioggia non ha di certo fermato il viaggio fino a Vittorito (AQ) ed arrivati in azienda siamo stati accolti da Roberta, una delle figlie di Italo Pietrantonj.
Ci ha subito messo a nostro agio iniziando a raccontare con passione la storia della sua famiglia.

La cantina della famiglia Pietrantonj risale al 1830. Già all’epoca venivano prodotti vini sfusi, destinati al mercato locale e successivamente, nel 1889, Alfonso Pietrantonj si diplomò presso la scuola di Conegliano Veneto.
Fu il primo enologo abruzzese a conseguire questo titolo.
Attualmente i vigneti (circa 50 ettari) sono situati nei pressi del paese, a circa 400 mt slm.
L’altitudine, l’esposizione e la ventilazione facilitano lo sviluppo dei profumi e la maturazione delle uve in modo eccellente.
La vite è allevata a cordone speronato e le rese sono ben al di sotto di quanto richiesto dal disciplinare.
Sono questi i presupposti necessari per ottenere prodotti di qualità.
L’azienda si trova proprio nel centro della città, quindi ci sono bastati pochi scalini per passare dalla moderna reception alla cantina, al fine di ammirare le botti di noce e rovere risalenti al 1870!
Enormi contenitori in legno che quasi intimoriscono per l’imponenza, che si trovano lì da quasi un secolo e mezzo, come grandi saggi sonnacchiosi che ti guardano dall’alto.

Alcune di queste botti sono state utilizzate fino a poco tempo fa per poi essere riadattate (a causa del legno ormai troppo “sfruttato”) inserendo dei tini in acciaio dentro le botti stesse, ma mantenendone l’aspetto originale.
Un lavoro dispendioso e fatto da maestranze specializzate.
Appena al di fuori della cantina “attuale” ci sono altre sale che ospitano altrettanti tini e barriques.
La vera sorpresa però è stata la cantina storica caratterizzata da bellissimi soffitti a volta, da un piccolo museo contenente torchi del 1700, vasche ed attrezzi che ripercorrono la storia della famiglia Pietrantonj.
La punta di diamante di tutto ciò sono le due cisterne di cemento rivestite internamente di mattonelle di vetro di murano. I contenitori si trovano nel livello più basso della cantina, a 14 mt dal livello stradale e la cosa veramente strabiliante è che uno di questi contenitori (di 700 ettolitri) è visitabile… Eh si, perché vi si può entrare, ammirare il rivestimento di mattonelle in vetro e sentire l’eco della propria voce…Una cosa unica al mondo!
Abbiamo poi avuto l’occasione di vedere i grappoli di montepulciano ad appassire sui graticci, quasi pronti per essere vinificati e per diventare poi il passito Valle Peligna.

La visita è terminata nella sala di degustazione, arredata in modo caldo, rustico, dove abbiamo passato almeno un’altra ora in allegria.
Ci attendevano i vini di punta dell’azienda accompagnati da prodotti tipici del luogo come la salsiccia di fegato dolce, il pane con l’olio nuovo, il formaggio, il salamino.
Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Alice l’altra figlia del titolare, enologa, che già ci aveva illustrato la cantina storica. Abbiamo degustato la linea Cerano:
il trebbiano d’abruzzo doc, da vitigni trebbiano d’abruzzo 90% e malvasia 10%, affinato in tonneaux, con batonnage effettuato per circa 4 mesi e poi passato in acciaio ancora 4 mesi. Il colore è paglierino tendente al dorato con profumi di agrumi, zenzero e smalto, con una spiccata sapidità.
Il montepulciano d’abruzzo doc cerasuolo, da vitigno montepulciano in purezza. Qui le bucce vengono tenute a contatto con il mosto per poche ore, si ottiene così un rosato di classe con profumi di marasca, terra e sottobosco, con una decisa freschezza. Matura in acciaio per 3 mesi. Il montepulciano d’abruzzo doc: da montepulciano in purezza, matura in piccole botti di rovere per circa 12 mesi ed affina in bottiglia per 6 mesi ancora. Il colore è rubino inchiostro, profuma di frutta a bacca scura, mora, vaniglia, boero e note di liquirizia; al palato è caldo e corposo. Tannino ben integrato.
Il passito rosso igt Valle peligna: da uve montepulciano appassite sui graticci in modo naturale per circa 2 mesi. Il colore è rubino intenso con profumi di prugna in confettura, ciliegie sotto spirito e menta. Al palato è rotondo e fresco e la dolcezza è piacevolmente misurata.

Usciti dalla sala di degustazione era spuntato anche il sole… Colpiti dalla bontà dei prodotti non abbiamo potuto fare a meno di portare a casa tutta la Linea Cerano ed anche di più.
Una bella scoperta insomma, consiglio di andare a trovare i Pietrantonj, vi accoglieranno come in una famiglia, vi sentirete a casa, andateci con i vostri amici più cari, con gli amici che vi riempiono il cuore come solo un grande vino sa fare.

Liquore di genziana - RE GENZIO Riserva

2009-11-20T16:16:00.004+01:00

Della serie...quello che non ti aspetti.
Gli anni passano, ed anche i compleanni. E ci sono sempre degli amici che rendono gradevole lo scorrere del tempo, specialmente quando il regalo (e qui mi state sorprendendo sempre di più) fa parte di una nicchia di quei prodotti che non hai mai assaggiato, mai pensato che esistessero.
Questo prodotto è un amaro (ma quasi mi vergogno a definirlo tale) particolarissimo.
L’azienda che produce questo prodotto si trova a Contigliano (RI), predilige la coltivazione biologica e lavora secondo metodi tradizionali, con tutte le fasi della lavorazione del liquore effettuate esclusivamente a mano.
In particolare questo “amaro” identifica in modo particolare il territorio dal quale proviene.
E’ un liquore di colore giallo ambrato, brillante, ottenuto dall’infusione alcolica della radice essiccata di genziana, chiodi di garofano, ginepro ed altre essenze che concorrono a formare un aroma eccellente.
L’infusione avviene in grandi recipienti di acciaio ed il liquido ottenuto passa poi un anno in barriques di castagno, che donano morbidezza e rendono la scia amaricante propria della genziana, di una delicatezza e piacevolezza uniche. Consiglio di provarlo non solo a fine pasto, ma anche come liquore da conversazione o durante la lettura di un buon libro. Appagante!

Aglianico del Taburno DOC 2002 Vigna Pezza la Corte

2009-11-09T10:35:00.003+01:00

L’azienda che produce questo vino si trova a Ponte, in provincia di Benevento.
Fondata da Giuseppe Ocone nel 1910, il vino era venduto sfuso per i mercati del Nord Italia.
Solo nel 1954 si iniziò ad imbottigliare il vino grazie al figlio di Giuseppe, Luigi Ocone.
A partire dal 1970 Domenico Ocone è riuscito ad organizzare un team affiatato e preparato che è riuscito a puntare sull’innovazione teconologica e sulla qualità in vigna ed in cantina.
Il vino degustato in particolare proviene dalla Vigna Pezza la Corte, un cru di uva Aglianico di circa 1 ht, sito su un terreno prevalentemente calcareo con esposizione sud-ovest a 300 mt di altitudine.
La raccolta delle uve è interamente fatta a mano. La fermentazione avviene in tini di legno posizionati verticalmente. Il vino viene poi trasferito in contenitori di acciaio ed infine avviene il passaggio in barrique per 9 mesi.
Una volta imbottigliato rimane a riposare nel vetro per ulteriori 6 mesi.
La degustazione:
Il colore è rosso rubino denso. Al naso si delineano note di frutti di bosco in confettura, tabacco, cardamomo, eucalipto, cannella e note animali.
Al gusto è caldo e sapido, con tannini ben fusi nella struttura del vino, anche se ancora leggermente astringenti, ma è un vino di carattere, che rispecchia il territorio.
Finale lungo e pulito.
Voto: 4/5

Carignano del Sulcis DOC Superiore Terre Brune 2005 - Santadi

2009-10-20T15:28:00.007+02:00

L’azienda che produce questo magnifico vino si trova nella regione del Sulcis, nella zona sud-ovest della Sardegna.
Il progetto nasce nel 1960 e l’intento dei produttori è quello di puntare sulla qualità concentrando gli sforzi sui vitigni autoctoni.
La svolta viene data quando la Cantina si avvale della collaborazione del grande enologo Giacomo Tachis.
Oggi il prodotto di punta è senza dubbio il Terre Brune. Vino prodotto prevalentemente con Carignano e con una piccola percentuale di Bovaleddu, entrambi patrimonio del territorio sardo.
La raccolta delle uve avviene tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Alla fermentazione alcolica di circa 15gg, segue la malolattica ed alla fine di dicembre il vino viene trasferito in barriques di rovere francese di primo passaggio, dove rimane per circa un anno e mezzo.
L’affinamento in bottiglia avviene per ulteriori 12 mesi.

La degustazione: il colore è rosso rubino impenetrabile ed al naso il bouquet è a dir poco ampio: mora e marasca in confettura, fiori rossi appassiti, liquirizia, caffè, cuoio, humus, macchia mediterranea e sentori empireumatici.
Al palato è potente, morbido e con una freschezza che invita a continui assaggi. Equilibrio assoluto.
Sicuramente può ancora dare molto in evoluzione.
Voto 5/5.
L’ho provato accompagnato da filetto di maiale con mele, uvetta e pinoli.
Spettacolo!

Sgnape dal Checo

2009-10-06T09:47:00.012+02:00

Alla fine di una bella cena, di quelle veramente pesanti, di solito, cosa vi viene proposto? Ma si, un bel distillato! E se vogliamo rimanere aggrappati con le unghie alla tradizione, cosa c'è di meglio se non un’italica grappa?
Ed ecco che di ritorno dal Friuli una coppia di miei cari amici mi riporta una grappa..o meglio.. una sgnapa, come la chiamano sul posto.
Ovviamente non ho avuto la benchè minima intenzione di assaggiarla dopo mangiato, ma ho aperto, e degustato, subito questo prodotto a dir poco eccellente.
La Sgnape dal Checo, riserve special pai amici, c'è scritto: ...da bere con gli amici a pancia piena... (va bè, l'ho bevuta a stomaco vuoto fa lo stesso).
Questa grappa è prodotta dalla "Distilleria Aquileia" di Flavio Comar; il nome del distillato, curioso, fa riferimento all'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria (Checo = Francesco).
I vitigni di provenienza sono il Cabernet, il Merlot ed il Refosco dal Peduncolo Rosso.
La distillazione è discontinua ed il cuore del prodotto ottenuto riposa in grandi botti di rovere di Slavonia per circa 11 mesi.
L'aspetto è limpido e cristallino. Nessun colore ambrato (se non accennato) nonostante il legno, quindi deduco nessuna aggiunta di caramello come tanti fanno.
Al naso è molto elegante: si percepiscono note boisè, fiori appassiti, poi dattero e prugna essiccati, frutta candita, noce e ricordi di pasticceria.
L'assaggio è stupefacente: in bocca l'alcool quasi non si sente nonostante i 44 gradi. Premetto che ho degustato la grappa tutt'altro che fredda (il freddo “maschera” l'alcool).
In bocca si sente la grande pulizia del distillato. Nessuna nota amarognola, nessun sapore acido.
Ottima l'armonia gustativa e la persistenza. Veramente una grande grappa…chapeau!

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2006

2009-09-29T11:16:00.011+02:00

La Casa Vinicola Garofoli nasce alla fine del 1800 a Castelfidardo (AN).
In particolare è Antonio Garofoli che si dedica alla produzione e vendita di vini locali.
Successivamente il figlio Gioacchino, nel 1901, fonda la Ditta Gioacchino Garofoli che, grazie alla dedizione dell’intera famiglia, diventa una vera e propria Azienda nel 1950.
Le generazioni seguenti continuano ad impegnarsi per migliorare lo sviluppo, la ricerca e le strategie commerciali dell’azienda, sempre con un occhio di riguardo alla tradizione.
Il vino che ho degustato è la punta di diamante di Garofoli, un’emblema dello straordinario territorio marchigiano. Il Verdicchio dei Castelli di jesi Classico Superiore Podium.
Prodotto con Verdicchio in purezza con una bassissima resa per ettaro, da uve selezionate e leggermente surmature. Il vino sosta 15 mesi in acciaio, 12 sui lieviti.
La degustazione:
Il vino si presenta cristallino, di colore giallo paglierino con piacevoli riflessi dorati.
All’olfattiva è intenso, con profumi di fiori bianchi dove spicca il gelsomino, poi sentori di pesca gialla matura, agrumi e salvia.
Al palato è morbido, con una grande alcolicità ben sostenuta da freschezza e sapidità. Ottima la struttura, eccezionale la persistenza.
Finale minerale e con eleganti note di miele. Voto: 5/5
Da provare con spaghetti alle vongole e scaglie di pecorino fresco.

Sole e Vento Bianco Sicilia IGT 2008

2009-08-06T11:45:00.006+02:00

Ho ricevuto in regalo questo vino ed è stata una bella sorpresa, sia per il gradevolissimo gesto che per quello che c’è dentro.
Quest’azienda siciliana si trova a Marsala (TP) ed il proprietario, Marco De Bartoli, predilige l’utilizzo dei vitigni autoctoni.
Questo bianco è prodotto con il 50% di uva Grillo, che è la “classica” uva utilizzata per il Marsala di qualità, ed il 50% di Zibibbo, l’aromatico vitigno dal quale solitamente si produce il Moscato di Pantelleria.
Un’ottimo connubio direi.
Il Sole e Vento (nome azzeccatissimo perchè ricorda la terra da cui proviene) viene vinificato in serbatoi d’acciaio a temperatura controllata con macerazione a freddo delle uve a contato con le bucce.
Rimane poi in acciao per circa 6 mesi.
La degustazione:
il vino si presenta cristallino, paglierino con leggeri riflessi verdolini ed abbastanza consistente.
Al naso i profumi sono molto intensi, l’aromaticità dello zibibbo arriva in modo prorompente e la complessità dei profumi è eccellente.
Al primo impatto emergono sentori floreali come il tiglio ed il gelsomino, poi frutta a polpa bianca, pesca e melone. Si susseguono poi le note della frutta secca, del miele ed un finale leggermente varietale.
All’assaggio l’alcolicità non è irruente e morbidezza, freschezza e sapidità si compensano ottimamente.
Sicuramente la corrispondenza gusto-olfattiva è spostata leggermente verso la prima ma comunque la persistenza è egregia.
Voto: 4/5
Squisito ovviamente sui piatti di pesce, anche particolarmente elaborati.
Io l’ho provato però con uno spezzatino di vitello al curry e banane. Favoloso.

Latour a Civitella IGT 2006

2009-07-30T20:02:00.019+02:00

Sergio Mottura è considerato il produttore che sa valorizzare al meglio il vitigno Grechetto.
L’azienda è situata a Civitella d’Agliano, in provincia di Viterbo, in una zona poco urbanizzata e ricca ancora di meravigliosi scenari naturalistici.
Alla Famiglia Mottura è andato poi il merito di credere in questo territorio, di aver portato grande innovazione, sia tecnica che selettiva.
Ad oggi, uno dei suoi più prestigiosi prodotti, il Latour a Civitella, è figlio di un assemblaggio delle migliori uve dei cinque vigneti di grechetto dell’azienda.

Dopo la raccolta le uve vengono pressate in modo soffice, il mosto viene termocontrollato e la fermentazione avviene prima in acciaio e poi in barriques di rovere, poste nelle grotte di tufo dell’azienda (9 mesi).Il vino è fatto per durare a lungo, può quindi elevarsi per anni in bottiglia.

Il colore è giallo paglierino con riflessi che tendono al dorato.
Al naso il bouquet olfattivo si apre con sentori di gelsomino, pesca bianca, agrumi ed erbe aromatiche, oltre ad un elegante sentore di nocciola e burro fuso per niente invadenti.
All’assaggio il vino è caldo ed in questo caso l’alcool è ben supportato dalla freschezza e dalla sapidità. Si ottiene così un ottimo equilibrio. Torna, una volta deglutito, un leggero sentore di nocciolina tostata.
Finale persistente, piacevolissimo. Voto:4/5
L’ho provato accompagnandolo con un piatto di spaghetti alle cozze e moscardini.
Delizioso.

UNICO Pecorino Terre di Chieti IGT 2008

2009-07-19T16:29:00.012+02:00

Bianco vinificato in purezza da vitigno Pecorino, notoriamente uno dei vitigni autoctoni abruzzesi per antonomasia.
L'azienda, situata a Crecchio (CH) vinifica tutti i propri vini in purezza ed è portatrice di una novità. La chiusura con il tappo di vetro. Questo significa grande praticità, eleganza e soprattutto ottima soluzione per evitare le spiacevoli sorprese che può portare il tappo in sughero. Soluzione quindi validissima per i vini che non necessitano di un lungo affinamento in bottiglia.

In particolare ho deciso di provare il Pecorino IGT, acquistabile in enoteca a 14 €, ma che ho trovato ad un prezzo ancora più vantaggioso (9 €) in un'enoteca vicino casa.
La selezione delle uve è severissima. Durante la raccolta manuale vengono depositate in cassette e cosparse di ghiaccio secco per evitare la pericolosa fermentazione spontanea.
La vinificazione viene effettuata con la tecnica della criomacerazione durante la quale si porta la temperatura delle uve sotto lo zero con conseguente macerazione pellicolare delle bucce che ne esaltano gli aromi.
Poi pressatura soffice e fermentazione termocontrollata (11/12°), tutto in assenza di ossigeno per evitare l'ossidazione.
In bottiglia l'affinamento è di circa 3 mesi.

Il colore è giallo paglierino con leggeri riflessi verdolini. I profumi iniziali sono quelli della pesca, della salvia e degli agrumi. Poi, successivamente, lasciandolo nel bicchiere, risaltano i sentori di frutta esotica come mango e papaya. Un vino fresco, che invoglia a berne ancora e soprattutto colpisce l'ottima persistenza. Delizioso con i crudi di mare, ma da provare anche con le tagliatelle ai funghi porcini perchè vista la persistenza del vino, non sfigura affatto.
Rapporto qualità prezzo da oscar. Voto: 4/5

Maremmante Maremma Toscana IGT 2008

2009-07-06T12:41:00.012+02:00

Ho trovato ottimo questo rosso giovane (50% Syrah - 50% Alicante) colore rubino carico, caratterizzato da una grande consistenza ed una sorprendente complessità olfattiva.
Si sentono i frutti rossi come il lampone, ma anche il ribes nero.
Poi la nota del pepe nero dello Syrah è inconfondibile. Infine in successione si distinguono profumi di cioccolatino, caramella d’orzo e liquirizia.
Nonostante la gioventù il tannino non è aggressivo, ed il vino è equilibrato nelle sue componenti.
Da non trascurare l’eccellente rapporto qualità/prezzo.
Voto: 4/5

Finisterre IGT 2005

2009-06-20T13:11:00.005+02:00

L'uvaggio è composto da Alicante e Syrah in parti uguali (con bassa resa per pianta); la fermentazione avviene in barriques di secondo e terzo passaggio per 18 mesi (rovere di Allier).
La degustazione:
il colore è un rubino impenetrabile, quasi inchiostro.
Al naso profumi intensi di frutta scura come la marasca e la mora. Poi si apre un bouquet di spezie come la cannella, il pepe, il ginger; inoltre leggere e piacevolissime note di vaniglia e sentori balsamici.
Un vino morbido, con un'alcolicità ben sostenuta dalla struttura, potente e persistente.
Ottimo l'uso della barrique, veramente ben dosata.
Direi che sfiora l'eccellenza: 4/5.

Guazza Maremma Toscana Bianco IGT 2008

2009-06-07T18:29:00.006+02:00

Cristallino, di un bel colore paglierino e di buona consistenza.
Al naso è abbastanza intenso e complesso, comunque di qualità fine.
I profumi sono quelli dei fiori freschi: acacia, tiglio ai quali si aggiungono quelli della pesca gialla, della pera, della susina bianca e note ben definite di melone. Spicca anche un buon grado di mineralità.
Al palato è caldo, morbido, di ottima acidità e sapidità. Con un finale ammandorlato. Veramente gradevole da bere.
L'equilibrio c'è, non manca l'intensità ed è abbastanza persistente.
Con un anno di affinamento in bottiglia acquista sicuramente altri “punti”.
Voto: 3/5.
Buon prodotto, complimenti a Giampaolo Paglia.

Maremma Toscana Principio IGT 2008

2009-06-07T18:20:00.010+02:00

Un vino giovanissimo, di un vivace color porpora.Versato nel bicchiere è limpido, dotato di un’ottima consistenza.
All’olfatto risulta di buona intensità, ed è chiara la grande alcolicità di questo vino che è ben supportata dalla morbidezza.
I sentori sono tipicamente quelli dei frutti rossi: ciliegia e ribes; poi macchia mediterranea e note di muschio.
All’assaggio il tannino è ben presente, e comunque ancora ruvido, dovrebbe quindi fare ancora alcuni mesi di bottiglia.
Discreta la persistenza, un po’ meno l’equilibrio.
Voto: 2/5

Nota di merito a Giampaolo Paglia:
i vigneti autoctoni vanno tutelati ed il ciliegiolo era uno di quelli in via d’estinzione.

Ansonica Bucce IGT 2007

2009-06-07T17:50:00.015+02:00

Premetto che è sempre doveroso fare i complimenti al produttore per l’impegno che spesso mira a valorizzare i preziosi vitigni autoctoni, in questo caso l’Ansonica.

Subito colpito dalla curiosita di assaggiare questo nuovo vino, ho aperto la bottiglia ed ho versato il vino nel bicchiere. Si vede immediatamente che il prodotto non ha subito chiarificazioni o filtrazioni. L’aspetto è infatti quasi velato, scelta coraggiosa da parte di PoggioArgentiera.

Il colore è giallo paglierino con decisi riflessi dorati, frutto della vinificazione sulle bucce. I profumi sono netti, ben definiti. Inizialmente i sentori di pesca e pera prevalgono, poi si susseguono profumi di camomilla e chiudono note vegetali.

All’assaggio il vino denota una buona alcolicità ed ha la morbidezza che ci si aspetta. Note dolenti invece sulla freschezza, un po’ sottotono, e la limitata sapidità.
Colpisce l’astringenza sul palato che deriva dall’abbondante presenza del tannino. Può essere un buon aspetto, ma solo se supportato appunto da una decisa freschezza. Sicuramente il vino ha margine di miglioramento se riesce a recuperare un po’ di acidità. Chiude poi un finale ammandorlato ed una discreta persistenza. Voto: 2/5